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6 2 0 2 t s u g u A / 4 3 e b a g s u A POLARNEWS Ze i t sch r i f t ü b e r p o l a re Re g i o n e n EISBÄR Angepasst in die Zukunft? FLECHTEN POLARNEWS Faszinierende Doppelwesen SPITZBERGEN INTENSIV Ein Reise-Logbuch KLIMAGESCHICHTE Ein Eisbohrkern erzählt
LIEBE LESENDE Unsere Welt wandelt sich ständig – und in den Polargebieten wird dies besonders deutlich. Daher dreht sich in dieser PolarNEWS-Ausgabe vieles um Veränderung und Anpassung. Beginnen wir mit einem Symboltier: dem Eisbären. Lange galt er als Leidtragen- der des Klimawandels, doch neue Beobachtungen zeichnen ein differenzierteres Bild. In manchen Regionen gelingt es ihm überraschend gut, sein Verhalten an veränderte Eis- und Nahrungsbedingungen anzupassen. Das ist keine Entwarnung, aber ein Hinweis auf die bemerkenswerte Widerstandskraft der Natur (Seite 24). Tief unter dem antarktischen Eisschild, in subglazialen Seen, offenbart sich die Anpassungsfähigkeit des Lebens besonders eindrucksvoll. Mikroorganismen, die seit Millionen von Jahren von der Aussenwelt abgeschnitten sind, zeigen, unter welchen Bedingungen Leben möglich ist – vielleicht auch auf anderen Himmelskörpern (Seite 32). Vom Klimawandel selbst zeugen Eisbohrkerne aus der Antarktis. Sie liefern Informationen über vergangene Umweltbedingungen und helfen, Vorhersagen für die Zukunft zu verbessern (Seite 56). Doch nicht nur Natur und Klima verändern sich, sondern auch unsere Technik und damit unsere Art zu reisen. So durfte ich die Regionen nördlich des Polar- kreises an Bord der Sylvia Earle erleben. Sie gehört einer neuen Generation von Expeditionsschiffen an, die unmittelbare Nähe zur Natur mit überraschendem Komfort verbindet. Luxus bedeutet hier nicht Distanz zur Natur, sondern die Möglichkeit, ihr näherzukommen, abgelegene Orte zu besuchen und im Rahmen von Citizen-Science-Programmen einen Beitrag zur Forschung zu leisten (Seite 50). Die Themen dieser Ausgabe scheinen auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Doch letztlich erzählen sie dieselbe Geschichte: von einer Welt im Umbruch, in der Anpassung nicht die Ausnahme ist, sondern die Voraus- setzung für die Zukunft. Dr. Frank Frick Redaktionsverantwortlicher PolarNEWS und das gesamte Team Zum Titelbild Meeressäugetier und zugleich ans Leben an Land angepasst: ein Eisbär im Raudfjord auf Spitzbergen Bild: Vreni Gerber Frank Frick, www.wissenschaftsjournalist.eu I M P R E S S U M Auflage: 30.000 Herausgeber: PolarNEWS AG CH-8001 Zürich Redaktion: Dr. Frank Frick, Eva Fuchs, Vreni Gerber, Ralf Huber Redaktion Schweiz: PolarNEWS Zähringerstrasse 22, CH-8001 Zürich Tel.: +41 44 342 36 60 Mail: redaktion@polarnews.ch Web: www.polarnews.ch Redaktion Deutschland: PolarNEWS Am Kaltenborn 49-51 D-61462 Königstein Korrektorat: Dr. Matthias Herkt Layout: Sadia Hug, CH-1727 Corpataux Druck: Vogel Druck- und Medienservice GmbH D-97204 Höchberg Anzeigen: PolarNEWS AG, CH-8001 Zürich Tel.: +41 44 342 36 60 Mail: redaktion@polarnews.ch Mitarbeiter dieser Ausgabe: Dr. Frank Frick, Eva Fuchs, Vreni Gerber, Guido Meyer, Sandra Petrowitz, Dr. Eduardo Rubio-Herrera POLARNEWS 3
R U B R I K T I T E L FERNE WELTEN FERNE WELTEN ENTDECKEN ENTDECKEN STUDIENREISEN ERLEBNISREISEN STUDIENREISEN ERLEBNISREISEN IN KLEINEN GRUPPEN ODER GANZ INDIVIDUELL IN KLEINEN GRUPPEN ODER GANZ INDIVIDUELL ZU DEN SCHÖNSTEN ORTEN DER ERDE ZU DEN SCHÖNSTEN ORTEN DER ERDE SEIT ÜBER 55 JAHREN SEIT ÜBER 55 JAHREN WELTWEIT UNTERWEGS WELTWEIT UNTERWEGS IKARUS.COM IKARUS.COM D - TEL. D - TEL. 06174-29 02 0 06174-29 02 0 044 211 8833 CH - TEL. CH - TEL. 044 211 8833 A - TEL. 01 492 4095 A - TEL. 01 492 4095 REISETIPP GEORGIEN REISETIPP GEORGIEN 4 REISETIPP OMAN REISETIPP OMAN POLARNEWS
POLARNEWS Nr. 34 / August 2026 INHALT Biologie: Gefährlich und gefährdet Eisbären sind anpassungsfähiger als gedacht. 24 Wissenschaft: Wasserwelt unter vier Kilometern Eis Subglaziale Seen als Modell für die Suche nach ausserirdischem Leben Technik: CRISTAL-klarer Blick Überwachung der Pole aus dem All 32 36 Polargeschnatter: Von Helden, Gänsen und Seepocken Alter Held, neues Schiff und ein kurioser Name 44 Vergessene Helden: Togo & Sepp: Die Retter von Nome Ein Hund, sein Mensch und der Wettlauf gegen eine Epidemie Reisebericht: Überwältigend: Spitzbergen intensiv Höhepunkte einer Schiffsexpedition Bürgerwissenschaft: Forschung an Bord Reisende sammeln wichtige Daten. 46 50 55 Wissenschaft: Ich, eisig, 1,2 Millionen Jahre alt 56 Warum Forschende uraltes Eis um die halbe Welt schicken. 5 Reisebericht: Zeitspurensuche in der Arktis 16 Mit der Sea Spirit von Spitzbergen nach Ostgrönland – und durch Jahrmillionen Geschichte Biologie: Farbenfrohe Überlebenskünstler 38 Flechten überziehen polare Landschaften. Rubriken Polare Impressionen: 10 Fakten News aus der Polarforschung Tourismus News PolarNEWS-Reisen POLARNEWS 6 12 37 62 I W A , n o s s r a L z s a k u L / z t i w o r t e P a r d n a S / s h c u F a v E : r e d l i B
R U B R I K T I T E L 10 FAKTEN ÜBER Kaiserpinguine 1. GRÖSSE Kaiserpinguine werden 120 bis 130 Zentimeter gross und wiegen 22 bis 42 Kilogramm. Zusammen mit den Königs- pinguinen gehören sie zu den Grosspinguinen. 2. NAHRUNG Sie fressen Krill, Fische und gelegentlich Tintenfische. 3. TARNUNG Ihr „Frack“ tarnt sie im Wasser: von oben dunkel gegen die Tiefsee, von unten hell gegen das Licht. 4. TAUCHGÄNGE Meist tauchen sie 150 bis 250 Meter tief, erreichen aber auch über 500 Meter. Ihre Tauchgänge dauern üblicherweise zwischen drei und sechs Minuten. Gemessen wurden aber auch schon 22 Minuten. 5. FEINDE Riesensturmvögel dezimieren den Bestand der Küken um rund ein Drittel, auch Skuas sind ihre Feinde. Seeleoparden und Orcas jagen im Wasser die erwachsenen Tiere. 6. EIABLAGE UND BRUT Zur Eiablage wandern sie bis zu 200 Kilometer vom offenen Meer zu ihren Brutkolonien auf stabilem Meereis, das erst nach dem Flüggewerden der Küken aufbricht. Im April beginnt die Balz. Ende Mai oder Anfang Juni legt das Weib- chen ein einzelnes Ei, aus dem das Küken nach acht bis zehn Wochen schlüpft. 7. AUFZUCHT Das Männchen brütet das Ei aus und füttert das Junge mit nährstoffreicher Sekretflüssigkeit. Nachdem das Weibchen vom Meer zurückgekommen ist, wechseln sich beide bei der Fütterung ab. 8. EISESKÄLTE Während der Brut trotzen die Männchen Windgeschwindig- keiten von über 200 Kilometern pro Stunde und Tempera- turen von unter minus 40 Grad. Sie stehen eng beieinander, wärmen sich gegenseitig und sparen so bis zu 40 Prozent Energie. 9. GERINGER WÄRMEVERLUST Das Gefieder übernimmt rund 90 Prozent der Wärmeisolation. Bei der Mauser wird das Gefieder nicht ausgedünnt. Neue Federn wachsen unter den alten nach und schieben diese nach aussen, bis sie abfallen. Die Fusssohle ist nur schwach durchblutet, um Wärmeverluste zu verringern. Die Fussober- seite, auf der das Ei liegt, ist dagegen stark durchblutet. Eine Bauchfalte bedeckt das Ei und schützt es vor der Kälte. 10. VORKOMMEN Es sind über 40 Brutkolonien in der Antarktis bekannt. Touristen besuchen meist Snow Hill Island. 6 POLARNEWS
R U B R I K T I T E L 10 FAKTEN ÜBER Spitzbergen-Rentiere 1. VERZWERGUNG Das Spitzbergen-Ren kommt nur auf Spitzbergen vor. Diese Rentier-Unterart zeigt das Phänomen der Inselverzwergung: Sein kleiner, kurzbeiniger Körper benötigt weniger Energie als andere Rentierarten und ist bei knapper Nahrung im Vorteil. 2. GEWICHT Es wiegt rund halb so viel wie Kontinental-Rentiere: 53 bis 70 Kilogramm (Weibchen) bzw. 65 bis 90 Kilogramm (Männchen). 3. FELL Im Winter ist das Fell heller (hellgrau bis gelb-weiss) als im Sommer. Das dichte Fell lässt sie dick erscheinen, selbst wenn sie ausgehungert sind. 4. UNKLARE HERKUNFT Einige Forscherinnen und Forscher vermuten eine Einwan- derung aus Eurasien, andere sehen es als Verwandten des ausgestorbenen Ostgrönland-Rentiers. 5. STANDORTTREUE Fjorde, Bergketten und Gletscher begrenzen ihre Wande- rungen auf wenige Täler. Durch die Sesshaftigkeit haben sie einen geringeren Energiebedarf. 6. SOZIALVERHALTEN Meist leben sie allein oder in kleinen Gruppen bis zu fünf Tieren. Im Winter kommen sie an guten Futterplätzen auch in grösseren Gruppen zusammen. In der Brunft im Herbst bilden sie einen Harem. 7. NAHRUNG Sie fressen Blätter, Gräser, Pilze, Flechten und angespülten Tang. Bei Nahrungsmangel im Winter zehren sie zusätzlich von ihren Fettreserven, und ihr Stoffwechsel fährt herunter. 8. POPULATION Durch Überjagung im späten 19. und frühen 20. Jahrhun- dert waren sie fast ausgestorben. Heute leben 10.000 bis 22.000 Tiere, vor allem um Longyearbyen, auf Edgeøya und Barentsøya. 9. GEFAHREN Die häufigste Todesursache ist Hunger, etwa durch abge- nutzte Zähne beim Weiden zwischen Steinen und Kies oder Nahrungsmangel bei vereisten Winterböden. Gelegentlich fallen sie Eisbären zum Opfer. 10. GEWEIH Rentiere sind die einzige Hirschart, bei der Weibchen ein Geweih tragen. Männchen bilden es ab April und verlieren es im frühen Winter. Weibchen entwickeln es ab Juni und behalten es ganzjährig, um Futterstellen während der Trag- zeit im Winter zu verteidigen. 8 POLARNEWS
R U B R I K T I T E L 10 FAKTEN ÜBER Papagei- taucher 1. FAMILIE Papageitaucher gehören zur Alkenfamilie. Es gibt drei Arten: den Atlantischen Papageitaucher, den Hornlund und den Gelbschopflund. 2. ERKENNUNGSMERKMAL Zu erkennen sind die Vögel an ihren markanten, leuchtenden Schnäbeln, die im Profil als Dreieck sichtbar sind. Je nach Art des Papageitauchers hat der Schnabel unterschiedliche Farben. 3. LEBENSRAUM Der Gelbschopflund lebt unter anderem in Kamtschatka, der Hornlund in Tschukotka und der Atlantische Papageitaucher vor allem auf Island und Grönland, aber auch auf Spitzbergen. 4. NAHRUNG Papageitaucher fressen vorwiegend Fisch – ein erwachsener Vogel täglich rund 80 bis 100 Gramm. 5. TAUCHGANG Sie tauchen bis zu 70 Meter tief. Um dabei vorwärtszukom- men, nutzen sie ihre Flügel. 6. BRÜTEN Je nach Umgebung brüten sie in Erdhöhlen, an steilen Klippen oder in Felsblöcken. Sie suchen jedes Jahr wieder die gleichen Brutplätze auf. 7. LICHTFALLE Wenn die Jungvögel flügge sind, verlassen sie nachts ihre Bruthöhlen und machen sich auf den Weg zum Meer. Künst- liches Licht verwirrt sie dabei: Sie landen in Ortschaften oder verfangen sich in Zäunen. Viele Isländer sammeln sie nachts ein und werfen sie am nächsten Tag von den Klippen, sodass sie das Meer sicher erreichen. 8. ALTER Je nach Art können Papageitaucher über 30 Jahre alt werden. Viele erreichen dieses Alter jedoch nicht: Möwen und andere Raubvögel, Stürme, starker Wellengang und der Orien- tierungsverlust durch künstliche Lichtquellen gefährden insbesondere Jungvögel. 9. GEFÄHRDET Der Bestand der Papageitaucher gilt wegen drastischen Rück- gangs als bedroht. 10. GESCHÜTZT Früher jagten die Menschen Papageitaucher als Nahrung. Heute werden nur noch wenige gegessen. In den meisten Ländern stehen sie inzwischen unter Schutz. 10 POLARNEWS
N AC H R I C H T E N News aus der Polarforschung Zusammengestellt von Frank Frick Der Grönlandhai lebt Jahrhunderte, obwohl sein Herz laut einer neuen Studie altersbedingte Schäden aufweist. Neues vom Grönlandhai Der Grönlandhai wird bis zu 400 Jahre alt und ist damit das langlebigste Wirbeltier der Erde. Daher ist er für Alternsforscher ein beliebtes Forschungsobjekt. PolarNEWS widmete dem Methusalem der Meere in seiner letzten Ausga- be einen ausführlichen Artikel: „Uralt werden mit kleinem Gehirn“. Nun hat ein For- schungsteam herausgefunden, dass das Herz des Hais deutliche Anzeichen des Alterns aufweist: eine verstärkte Ansammlung von Bindegewebe im Herzmuskel, eine Anreicherung des Alters- pigmentes Lipofuszin und erhöhte Werte von 3-Nitrotyrosin, einem Marker für Stress. „Die gleichen Schäden in einem menschlichen Herzen wären nicht mit dem Leben vereinbar“, sagt der Leiter des Forschungsteams, Prof. Allessandro Cellerino vom Fritz-Lipmann-Insti- tut (FLI) in Jena. Trotz dieser deutlichen struktu- rellen und molekularen Alternsanzeichen waren die untersuchten Tiere zum Zeitpunkt ihres Fangs aktiv und schwammen. Somit deuten die Ergebnisse der Forschenden daraufhin, dass der Grönlandhai zwar altersbedingte Schäden erlei- det, sie aber aussergewöhnlich gut ausgleicht. Insel entdeckt Ein internationales Expeditionsteam an Bord des Forschungsschiffs Polarstern stiess An- fang April 2026 im Weddellmeer in der Ant- arktis auf eine Insel, die auf den vorhandenen Seekarten nur als Gefahrenzone verzeichnet war. Sie ist etwa 130 Meter lang, 50 Meter breit und ragt rund 16 Meter aus dem Wasser. Warum die Insel bisher nicht richtig kartiert wurde, wissen Fachleute nicht. Allerdings war die Insel auf den untersuchten Satelliten- bildern wegen ihrer Eisauflage kaum von Eis- bergen in der Umgebung zu unterscheiden. Diese Insel war bisher auf keiner Seekarte verzeichnet. 12 POLARNEWS s a a H n a i t s i r h C / t u t i t s n I - r e n e g e W - d e r f l A : n e t n u d l i B / i n i m e G e l g o o G t i m t r e i r e n e g - I K ; r e n g a W n i t s r e K / t u t i t s n I - n n a m p i L - z t i r F : n e b o d l i B
Frische Augen für IceCube Das IceCube-Observatorium an der Amundsen-Scott-Südpolstation lie- fert seit 2010 bahnbrechende Messungen hochenergetischer kosmischer Neutrinos. Diese nahezu masselosen und elektrisch neutralen Teilchen hinterlassen nur selten Spuren, wenn sie auf Materie treffen. Dennoch verraten sie viel über entfernte Bereiche des Universums. Anfang 2026 rüsteten 51 Forschende aus aller Welt IceCube mit neuen „Augen“ aus: Sie liessen sechs Kabelstränge ins Eis ein, die neuartige optische Sensoren – sogenannte mDOMs – und andere Bauteile wie Per- len an einer Kette tragen. Dieses IceCube-Upgrade soll Neutrinos mit niedriger Energie deutlich präziser erfassen. „Das Neue an den optischen Sensoren des Upgrades ist, dass sie in alle Richtungen mit Photoelektronenvervielfachern ausgestattet sind. Somit erlauben sie uns einen 360-Grad-Blick in das Eis“, sagt Dr. Andreas Haugs vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Vervielfacher verstärken das schwache Lichtsignal, das geladene Sekundärteilchen aussenden, die bei den sehr seltenen Reaktionen der Neutrinos im trans- parenten Eis entstehen. Eingebaut sind sie in die basketballgrossen, glä- sernen mDOMs. Die Forschenden versenkten die Kabelstränge mit den mDOMS in rund 2.400 bis 2.600 Meter tiefe Schächte, die ein Heisswasserbohrer jeweils innerhalb von zwei Tagen in das Eis geschmolzen hatte. Nach dem Ein- bringen der Stränge froren die Schächte wieder zu. Absenken in die Tiefe: ein Kabelstrang mit den neuartigen Sensoren Hört, hört „Unter Wasser bin ich wie in einem Traum – unvergleichlich, sich als Mikrobiologin in einem Ökosystem zu befinden, das rein mikrobiologisch ist. Hauptsächlich bin ich in einem Areal getaucht, das wir Golden Meadows getauft haben, weil sich dort so zahlreiche braun-goldene Kieselalgen befinden, die den Grund färben. All das direkt vor dir zu sehen, macht die Forschungstaucherei so wunderbar. Beobachten kannst du so etwas auch auf einem Bildschirm oder einem Video, aber man erlebt es nicht so hautnah.“ Elisa Merz, promovierte Biogeochemikerin von der Universität Konstanz. Das Areal, von dem sie spricht, gehört zum Lake Fryxell im Taylor Valley auf dem antarktischen Festland. In dem See leben weder Fische noch grosse Algen. Schon ab zehn Metern Tiefe enthält sein Wasser keinen Sauerstoff mehr. POLARNEWS 13 F S N / e b u C e c I , o n i k a M a y u Y : n e b o d l i B
Süsse Stoffe produzieren Eisteilchen Forschende des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) und der Arctic University of Norway haben herausgefun- den, woher die winzigen Teilchen in der Atmosphäre über dem Südli- chen Ozean rund um die Antarktis stammen, an denen Wassertröpfchen zu Eis gefrieren können. Die meisten dieser Eiskeime gehen demnach auf Zuckerverbindungen von Mikroorganismen aus dem Meerwasser zurück. Gischt und Verdunstung transportieren diese Verbindungen in die saubere Luft über dem Meer. Dort fördern sie die Bildung von Eis- kristallen in Wolken. Dieser Vorgang beeinflusst das Klima erheblich, da Eispartikel in Wolken das Sonnenlicht starker reflektieren als reine Wasserwolken. Forschende haben ein neues Detail zur Wolkenbildung in der Antarktis entdeckt. Gut fürs Klima: Seetang Die Seetangwälder an Grönlands Küste leisten einen grösseren Beitrag zur globalen Kohlen- stoffspeicherung als bisher angenommen. Das legen die Ergebnisse einer Studie nahe, die das Leibniz-Institut für Ostseeforschung und das Helmholtz-Zentrum Hereon geleitet haben. Ein internationales Forschungsteam analysierte Satel- litenbilder, Driftbojen-Daten und hochauflösende Strömungsmodelle. Die Forschenden stellten fest, dass Ozeanströmungen und intensive winter- liche Durchmischung den Tang und den darin gebundenen Kohlenstoff dauerhaft in die Tiefsee transportieren. Dieser Prozess ist bedeutsam für das Klima, weil er langfristig der Atmosphäre Kohlendioxid entzieht und so hilft, die globale Erwärmung abzuschwächen. Grönländische Seetang-Bestände, wie der hier gezeigte Blasen- tang, können dauerhaft Kohlenstoff speichern und so beim Klimaschutz helfen. 30 Viren – 1 Bakterium… …so lautet das Zahlenverhältnis in arktischen Wasserproben im Spätsommer. Im Winter kommt hingegen auf jedes Bakterium nur ein Virus. Forschende unter Leitung des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel haben diesen saisonalen Unterschied aufgedeckt. 14 POLARNEWS B / S O P O R T , n o s l r a C l e i n a D : n e t n u d l i d l e f n e p p e Z n a i t s a b e S : n e b o d l i B
Warnung vor Geoengineering Eine internationale Gruppe von 42 Polar- und Klimaforschenden warnt nachdrücklich vor grosstechnischen Eingriffen in das Klima- system der Arktis und Antarktis. Diese Ein- griffe, bekannt als Geoengineering, sollen die Folgen der Erderwärmung abschwächen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft- ler analysierten fünf prominente Geoengi- neering-Ansätze: reflektierende Teilchen in die obere Atmosphäre einbringen, Unter- wasserbarrieren gegen warmes Meerwasser an Gletschern errichten, Meereis verdicken oder aufhellen, Wasser unter Eisschilden ab- pumpen und Ozeane künstlich düngen. Ihr Fazit: Keiner dieser Ansätze ist technisch und finanziell umsetzbar. Zudem befürchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft- ler unkontrollierbare Umweltschäden sowie politische und rechtliche Konflikte aufgrund grenzüberschreitender Folgen. Sie finden weitere Geoengineering-Forschung ange- sichts begrenzter Zeit und Ressourcen nicht sinnvoll. Eines der fünf untersuchten Geoengineering- Konzepte ist die Installation von Meeresvorhän- gen, um zu verhindern, dass warmes Wasser auf die polaren Eisschilde trifft. Bleihaltig Das Meer vor Grönland enthält noch immer Blei aus Zusatzstof- fen im Benzin, obwohl diese seit rund 30 Jahren verboten sind. Vor allem vor der Südküste sind die Konzentrationen hoch. Das wiesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Helmholtz- Zentrums Hereon in Geesthacht nach. Sie analysierten Hunderte Wasserproben, die Forschende des EU-Projekts ECOTIP an über 30 Stellen von der Oberfläche bis in mehrere Hundert Meter Tiefe entnommen hatten. Schadstoffe wie Blei gelangen über Luft- und Meeresströmungen in die Arktis. POLARNEWS 15 n o e r e H m u r t n e Z - z t l o h m l e H / t d i m h c S a n e l E a i d u a l C : n e t n u d l i B / . . 3 9 3 7 2 5 1 5 2 0 2 . i c s f / 9 8 3 3 0 1 i o d . , e c n e i c S n i s r e i t n o r F : e l l e u Q , g u H a i d a S : k fi a r G : n e b o d l i B
R U B R I K T I T E L rensuche in der Arktis Auf Expeditionsseereise von Spitzbergen nach Ostgrönland gibt es spektakuläre Landschaften zu bewundern. Eva Fuchs entdeckt mehr: Sie nimmt uns mit in die Vergangenheit – zu den ersten Lebensformen, dem blutigen Walfang, den waghalsigen Expeditionen der Pioniere und dem histo- rischen Streit um Grönland. POLARNEWS 17
Arktische Dimensionen: Die winzigen Zodiacs der Sea Spirit kreuzen vor der massiven Kulisse des Lilliehöökbreens. Eva Fuchs (Text und Bilder) und Page Chichester (Bilder) Ein Krachen, ein Donnern – dann bricht er ab. Direkt vor unseren Augen löst sich ein gewaltiger Eisbrocken vom Gletscher und stürzt ins Meer. Kleinere Stücke schnellen wie Torpedos in alle Richtungen durch die Luft, die Gischt spritzt gewaltig. Gebannt verfolgen wir, wie sich hohe Wellen aufbauen und fast be- drohlich auf unser Zodiac zurollen. Routiniert dreht unser Guide das Boot mit dem Bug in den Wellengang und wir schaukeln durch die aufgewühlte See. Ich bin auf Expeditionskreuzfahrt mit der Sea Spirit. Erst gestern in Longyearbyen auf Spitzbergen eingeschifft, sind wir nun mitten- drin in einem eindrucksvollen Schauspiel. An der Seite der 40 Meter hohen und über zehn Kilometer breiten Front des Lilliehöökbreen zieht sich eine weite Moränenlandschaft entlang. Sie zeugt von den früher noch viel grösseren Dimensionen des Gletschers. Wir treiben noch eine Weile auf dem inzwischen spiegelglatten Wasser. Ich frage mich, wie viele solcher Brocken der Gletscher heute noch preisgeben wird – und wie lange er noch existieren wird. Arktisreise in die Vergangenheit Ich bin nicht nur hier, um die spektakulären Landschaften zu bestau- nen. Mich fasziniert es, auf den Spuren der frühen Polarpioniere zu reisen. Was mögen wohl Walfänger, Trapper oder Entdecker wie Roald Amundsen und Louise Boyd empfunden haben, als sie vor einem Glet- scher wie dem Lilliehöökbreen standen? Ihre Spuren sind heute vieler- orts kaum mehr sichtbar – aber wer ihre Geschichten kennt, kann sie noch immer spüren. Im nächsten Ort, den wir ansteuern – Ny-Ålesund – ist Geschich- te greifbar. Ich stehe, wo einst Amundsen, Ellsworth und Nobile im Schnee auf günstiges Wetter warteten – vor dem Haltemast der Norge, des Luftschiffs, mit dem ihnen im Mai 1926 erstmals ein Nordpolüber- flug gelang. Ich bewundere ihren Mut. Es war ein riskantes Unterneh- men – technisch, politisch und emotional. An diesem Ort lässt sich die Spannung jener Stunden nachempfinden: der Traum vom Pol, das Streben nach Ruhm, das Schwanken zwischen Hoffnung und Furcht. Sie wussten, dass der Himmel über der Arktis kein sicherer Ort war – und starteten trotzdem. Heute rührt sich kein Windhauch, graue Wolken drücken tief auf die Berge. Für die Polfahrer wäre das wohl kein guter Tag gewesen – zu trüb, um den Weg über das Eis zu finden. Ein paar Rentiere ziehen gemächlich durch die Forschungssiedlung, unbeirrt von unserer An- wesenheit. Wir kaufen Briefmarken und T-Shirts; zurück an Bord gibt es warmen Ingwertee, ein Drei-Gänge-Menu zum Abendessen, und der Whirlpool auf Deck 5 ist bereits aufgeheizt. Lügen, Tran und Tränen Während der Nacht hat die Sea Spirit Kurs auf den Smeerenburgfjord gehalten. Wir landen am Strand der Amsterdaminsel im Gebiet von Smeerenburg. Der Name bedeutet „Transtadt“, denn das war sie einst: ein Zentrum des arktischen Walfangs. Damit in den euro- päischen Städten die Lichter brannten, wurden hier im 17. Jahr- hundert Hunderttausende Wale abgeschlachtet. In der Blütezeit der 1630er-Jahre betrieben niederländische und dänische Walfänger acht grosse Öfen, in denen Walspeck zu Tran verkocht wurde. Nichts blieb ungenutzt: Aus den Barten entstanden Korsette und Reifröcke für die feine Gesellschaft. Aus Grausamkeit wurde Eleganz. Etwa zweihundert Menschen lebten hier während der Sommermo- nate. Doch die Grösse Smeerenburgs wurde lange überschätzt. In ganz Europa kursierten Erzählungen von sagenhaftem Reichtum und wilden Festen; von Zehntausenden Bewohnern, Spielhöllen und Auf den Spuren der Nordpol-Pioniere: Gäste der Sea Spirit am historischen Norge-Ankermast in Ny-Ålesund 18 POLARNEWS r e t s e h c i h C e g a P : n e t n u d l i B / s h c u F a v E : n e b o d l i B d n u e t i e s l e p p o D e g i r e h r o v d l i B
Bordellen war die Rede. Die Mythen hielten sich hartnäckig. Noch 1912 schrieb Fridtjof Nansen: „Hier stand … vor mehr als 250 Jahren eine ganze Stadt mit Läden und Strassen. Wohl 10.000 Menschen im Sommer mit dem Lärm von Packhäusern, Trankochereien, Spielerkneipen, von Schmieden und Werkstätten und Schänken und Tanzbö- den. An diesem flachen Strand wimmelte es von Booten mit Seeleuten, die eben vom aufregenden Walfang kamen, und von Frauenzimmern in bunten Farben, die auf Männerfang ausgingen.“ Gelockt von Versprechen von Reichtum, Freiheit und willigen „Frau- enzimmern“ erwartete die Männer ein kleiner, trister Ort, widrige Bedingungen und der allgegenwärtige Gestank verrottender Wale. Eine schnelle Rückkehr in die zurückgelassene Heimat war unmög- lich. Statt farbenfroher Tavernen fanden sie verrusste Hütten, die kaum Schutz vor der gnadenlosen Witterung boten. Die Arbeit lief fast rund um die Uhr. Erschöpfung, Krankheiten und Erfrierungen waren ständige Begleiter in der Transtadt, die vom grossen Reichtum träumte und Tränen hinterliess. Am Strand sind heute nur noch Grundmauern der Tranöfen und ein paar Walknochen zu sehen – stumme Zeugen dieser blutigen Epoche. Etwa dreissig Walrosse liegen träge am Ufer. Gelegentlich schnau- ben und rülpsen sie oder wälzen sich im Sand. So faszinierend diese Kolosse sind – ich bin froh, diesen Ort des einstigen Gemetzels nach einer Stunde wieder zu verlassen und das Kopfkino ausschalten zu können. Wir kehren an Bord zurück, wo Wärme, ein bequemes Bett und ein gutes Mittagessen selbstverständlich sind. Captain Hamilton und der Eisbär Bald erreichen wir die Hamiltonbukta im Raudfjord. Mit unseren Zo- diacs steuern wir direkt auf die Klippen an der Mündung der Bucht zu. Tausende Dickschnabellummen und Dreizehenmöwen nisten hier, und selbst jetzt im August fliegen noch zahlreiche Vögel über unseren Köpfen. Vogelfelsen sind schon von Weitem zu erkennen, denn der Nährstoffreichtum durch den Guano verwandelt die sonst karge Um- gebung in grüne Oasen. Wir hingegen hoffen, lieber nicht vom Dünger aus der Luft beglückt zu werden. „Wer sieht den Eisbär?“, ruft plötzlich Aaron, unser Guide. Ich halte den weissen Punkt am Hang zunächst für einen grossen Stein, doch beim Näherkommen wird klar: Hier liegt tatsächlich der König der Arktis, völlig entspannt. Aus sicherer Distanz beobachten wir ihn: wohlgenährt, unbeeindruckt von unserer Anwesenheit. Ab und zu streckt er eine Pfote wie zum Gruss in die Luft oder hebt kurz den Kopf. Dann rollt er sich wieder zusammen. Die Bucht Hamiltonbukta trägt den Namen von Kapitän H. W. Hamil- ton, der 1899 eines der Schiffe der schwedisch-russischen Expedition nach Spitzbergen steuerte – einem gewaltigen Unternehmen mit meh- reren Schiffen, Wissenschaftlern beider Nationen und mehreren Über- winterungsstationen. Das Ziel: die Krümmung der Erdoberfläche in hohen nördlichen Breitengraden präzise zu bestimmen. Schon in der Antike wusste man, dass die Erde rund ist, doch Isaac Newton ver- mutete im 17. Jahrhundert, dass sie durch ihre Rotation an den Polen leicht abgeflacht sein sollte. Die Forscher überprüften dies mit astro- nomischen Beobachtungen und der Triangulation von Berggipfeln und bestätigten Newton: Ein Meridiansegment weiter nördlich war länger als ein südlicheres. Die Erde ist an den Polen abgeflacht. Bemerkenswert, wie Schweden und Russland damals gemeinsam an diesem ehrgeizigen Vorhaben arbeiteten – ohne politische Spannun- gen, einzig getrieben von Neugier, Forschergeist und dem Willen, die Welt zu verstehen. Nach dem Abendessen hat das Expeditionsteam noch eine Überra- schung für uns parat. Wir wollen einen symbolischen Punkt unserer Reise erreichen: 80° nördliche Breite. Hier liegt Moffen, eine kleine und flache Insel, umgeben vom endlosen Grau des Polarmeers. Der Wind weht kühl und salzig über das Deck. Ich sitze im heissen Wasser des Whirlpools, der Dampf mischt sich mit der arktischen Kälte. Am Ufer liegt Treibholz, angeschwemmt aus fernen Regionen Sibiriens. Heute ziehen Russland und Europa nicht mehr am selben Strang, doch r e t s e h c i h C e g a P : r e d l i B Suchbild: In der Hamiltonbukta braucht es ein scharfes Auge (oder einen starken Zoom), um den Eisbären zu entdecken. POLARNEWS 19
Wo heute in Smeerenburg Walrosse ruhen, kämpften einst Walfänger um Tran, Reichtum und ihr Überleben. die Natur kennt noch immer keine Grenzen. Zwischen den Hölzern ru- hen etwa hundert Walrosse. Es ist ein besonderer Augenblick: Wellness mit Walrossblick. Ein kleines Tränchen des Glücks kullert über meine Wange. Wir verlassen Spitzbergen. Zwei Tage auf See liegen vor uns. Me- terhohe Wellen von achtern treiben uns über die Framstrasse. Einige Mitreisende verschwinden von Seekrankheit geplagt in ihre Kabinen, während in der Lounge das Edutainment-Programm auf Hochtouren läuft. Ich dagegen stehe lieber an der Reling vor der Brücke, spüre den eisigen Wind im Gesicht und starre aufs Wasser. Jede Welle ein Atemzug des Ozeans. Und meine Gedanken verlieren sich in seiner endlosen Weite. Das Teufelsschloss Am Morgen erwachen wir inmitten des Nordost-Grönland-Na- tionalparks, dem nördlichsten Nationalpark der Welt. Er ist mit 972.000 Quadratkilometern etwa so gross wie Frankreich und Spa- nien zusammen. Die Sea Spirit liegt im Kaiser-Franz-Joseph-Fjord, am Fusse eines gewaltigen Berges. Über ihn schrieb Julius Peyer am 11. August 1870 während der zweiten Deutschen Nordpolar- Expedition: „Der kubische Felskoloss streckt sich hier … als Landzunge weit hinaus in den Fjord. … Regelmässige rotgelbe, schwarze und lichtere Streifen zeigen die Schichtung seines Gesteins. Die Erker und türmchenähnlichen Vorsprünge an seinen Kanten verleihen ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit einer zerfallenen Burg.“ Peyer taufte den Berg Teufelsschloss. Er hat ihn präziser beschrieben, als ich es heute könnte: Der Nebel hängt tief, verhüllt die Türmchen des Schlosses und legt eine mystische Stimmung über den Fjord. Ich bin aufgeregt, heute hier zu sein. Vor einem Jahr habe ich mich intensiv mit dem Leben von Louise Boyd beschäftigt (siehe Polar- NEWS Nr. 33). Nun stehe ich an jenem Ort, den sie vor 92 Jahren während einer ihrer Expeditionen erforschte – zu einer Zeit, als gro- sse Teile dieses Fjordsystems noch unkartiert waren. Ihren Beglei- tern, den Bergsteigern Noel Odell und Walter Wood, gelang damals die Erstbesteigung des 1.340 Meter hohen Teufelsschlosses. Odell schrieb später über diesen Tag: „Zu zweit … haben wir diesen beeindruckenden Berg erstmals bestiegen, nicht nur wegen der Aussicht auf einen erstklassi- gen, wenn nicht sogar unmöglichen Aufstieg, sondern auch, um geologische Informationen zu sammeln. Die Schwierig- keiten waren geringer als erwartet, die gewonnenen Informa- tionen viel wichtiger, und der Ausblick von der Spitze auf die eisgefleckten, opalähnlichen Wasser des grossen Fjords, ein- geschlossen von bunten Bergwänden soweit das Auge reicht, war einfach unglaublich ...“ Ich stelle mir vor, wie sie dort oben gestanden haben – überwältigt von derselben Szenerie, die sich heute vor mir ausbreitet. Mit den Zodiacs landen wir gegenüber dem Berg im Benjamin-Tal. In der Ferne ziehen ein paar Moschusochsen über die Hänge, der Boden ist von Blumen, Zwergbirken und Polarweiden bedeckt. Auf dunklen Felsbrocken am Ufer entdeckt Noee, die junge Geowissen- schaftlerin im Expeditionsteam, helle Flecken. „Das sind Stromatoli- then“, erzählt sie begeistert, und steckt uns mit ihrer Faszination für uralte Steine sofort an. Diese Strukturen entstanden einst durch Mi- kroben in flachen Meeren. In anderen Regionen Grönlands wurden Stromatolithen gefunden, die rund 3,7 Milliarden Jahre alt sind. Es sind Spuren der frühesten bekannten Lebensformen der Erde. Sie er- zählen von Cyanobakterien, jenen winzigen Organismen, die durch Photosynthese den Grundstein für alles höhere Leben legten. Der Moschusochse ist ein Meister der Tarnung und biologisch gesehen kein Rind, sondern eine Ziege. r e t s e h c i h C e g a P : r e d l i B 20 POLARNEWS
Dänische Präsenz: ein Boot der Sirius-Patrouille und die Station der Elitetruppe auf Ella Ø Helden auf vier und zwei Beinen Der Nebel hat sich gelichtet, die Sonne strahlt über dem King-Oscar- Fjord. Die Sedimentschichten der Berge auf beiden Seiten des engen Fjords leuchten in Rot-, Grün- und Grautönen; dazwischen pech- schwarze Bänder, als hätte ein Riese einen Farbtopf über die Hänge der Regenbogenberge gegossen. Hier und da ziehen sich feine Glet- scherzungen die Hänge hinunter. Bevor wir am Nachmittag an Land dürfen, legt ein gelbes Boot längs- seits an: Zwei Männer in Tarnmontur steigen über die Strickleiter an Bord. Es ist die Sirius-Patrouille – jene legendäre Eliteeinheit der dänischen Streitkräfte, die über den riesigen Nordostgrönland-Na- tionalpark wacht. Die Männer prüfen unsere Genehmigungen und demonstrieren zugleich die dänische Souveränität in dieser abgele- genen Ecke der Welt. Seit den 1950er-Jahren besteht im King-Oscar-Fjord ein kleiner Pos- ten der Truppe. Im Sommer kontrollieren vier Männer hier Schiffe, bekämpfen Wilderei und pflegen ein Netz von 60 Depots entlang der Küste – lebensrettend für die Hundeschlitten-Patrouillen im Winter. Aus je zwei Männern und einem Dutzend Hunde bestehen die sechs Teams, wenn sie im November losziehen. Bis zu fünf Monate sind sie am Stück unterwegs, kümmern sich um sich selbst und die Tiere. Sie kontrollieren ein Gebiet von 81°04′N 61°40′W bis 71°53′N 22°33′W: Allein die Luftlinie zwischen diesen Punkten beträgt 2.100 Kilome- ter. Folgt man der zerklüfteten Küste, vervielfacht sich die Distanz auf das Sieben- bis Achtfache. „Nach vielen Tagen in einem White-out, in dem man von allem abgeschnitten ist und keinerlei neue Eindrücke be- kommt, beginnt man, den eigenen Gedanken wirklich auf den Grund zu gehen. Nach Stunden in der kalten, weissen Land- schaft aus Schnee und Eis gerät man in einen tranceähnlichen Zustand. Das Geräusch der Hundepfoten, des Schlittens und der Skier wirkt wie eine Meditation, und man erreicht eine andere Bewusstseinsebene – eine Ebene, auf der man mühelos 45 Minuten völlig gedankenleer verbringen kann.“ Was der Soldat Morten Hilmer im 21. Jahrhundert in Greenland To- day über seine Zeit bei der Sirius-Patrouille erzählt, klingt wie eine Zeitreise: Die Worte könnten genauso gut aus der Feder von Knud Rasmussen oder Peter Freuchen während der Thule-Expeditionen zwischen 1912 und 1933 stammen. Deren Fokus lag auf der Erfor- schung und Dokumentation des Lebens und der Kultur der Inuit. Mo- natelang kämpften die Expeditionsteilnehmer gegen eisige Stürme und Isolation. Die Sirius-Patrouille steht vor den denselben Herausforderungen wie die frühen Entdecker: Abhängigkeit von ihren Hunden, gnadenlose Kälte, Dunkelheit und Einsamkeit – eine Prüfung, die nur mit extre- mer mentaler Stärke zu überstehen ist. Und doch gibt es Unterschie- de: Die Patrouillenmitglieder verfügen über strategisch verteilte De- pots und können im Notfall auf modernste Kommunikationstechnik zurückgreifen, um Rettung oder Unterstützung anzufordern. r e t s e h c i h C e g a P : n e t n u d l i B / s h c u F a v E : n e b o r e d l i B Gestreifte Geologie im Segelsällskapetsfjord – benannt nach Schwedens ältestem Segelclub POLARNEWS 21
Ein Eisriese in der Abenddämmerung im Scoresbysund Heute spottet Donald Trump über die „zwei Hundeschlitten“, die Grön- land verteidigen. Andere wiederum halten dagegen: Die Schlittenpa- trouille sei effektiver als Hightech-Helikopter und Satelliten. Denn aus der Luft verschwimmt im endlosen Weiss des Winters jede Spur. Aber am Boden zeichnet sich jede Bewegung ab. Wo Technik an ihre Gren- zen stösst, zählen Instinkt und die stille Ausdauer von Mensch und Hund. Wie auch immer man es dreht: Es stimmt mich nachdenklich, dass wir im 21. Jahrhundert überhaupt um diese Insel ringen. Wir landen direkt neben der kleinen Sirius-Sommerstation auf Ella Ø. Verspielte Hundewelpen stürmen ans Ufer und erobern in Rekordzeit unsere Herzen, bis Sergey, unser Expeditionsleiter, meint, es sei genug gekuschelt, und wir zu unserer Wanderung aufbrechen. Highlight Segelsällskapetsfjord Am Strand des Segelsällskapetsfjords läuft Noee wieder zu Hochform auf. Mit funkelnden Augen erklärt sie uns die Geheimnisse der gestreif- ten Felsen vor uns. Metamorphe Gesteine wie Gneise, Schiefer und Migmatite, über eine Milliarde Jahre alt, treffen hier auf bunte Schich- ten aus Kalkstein, Dolomit und Sandstein. Falten, Überschiebungen und Verwerfungen erzählen von den gewaltigen Kräften der Tektonik. Jeder Fels ein Kunstwerk der Naturgewalt. Während wir am Strand entlanggehen, peitscht die Brandung ans Ufer. Ein steifer Wind bläst durch den Fjord. Vor gut 126 Jahren hätte er wohl ideale Bedingungen für Alfred Nathorst und seine Mannschaft gebo- ten. Die Schweden segelten 1899 hier entlang auf der Suche nach Spu- ren einer der kühnsten und tragischsten Expeditionen der Arktis: dem Ballonflug von Salomon Andrée zum Nordpol. Der „Adler“ war am 11. Juli 1897 in Virgohamna in Spitzbergen gestar- tet. Schon für heutige Verhältnisse wirkt der Plan selbstmörderisch: ein Gasballon in der Arktis, gesteuert durch Schleppseile, denen die Aben- teurer in fatalem Optimismus vertrauten. Nathorst fand keine Hinweise auf die verschollene Expedition. Erst 1930 stiess ein Robbenfänger auf Kvitøya, nordöstlich von Spitzbergen, zufällig auf ihre Überreste: Lei- chen, Tagebücher, Fotografien. Ittoqqortoormiit: ein Ort als Politikum Wir erreichen die Siedlung Ittoqqortoormiit am Scoresbysund. Der nächstgelegene bewohnte Ort, Bolungarvik, liegt 484 Kilometer ent- fernt jenseits der Dänemarkstrasse auf Island. Der nächste Ort inner- halb Grönlands ist Sermiligaaq, 780 Kilometer weiter südwestlich im Distrikt Ammassalik. Etwas mehr als 300 Menschen leben heute in Ittoqqortoormiit, die meisten von ihnen Inuit. Viele arbeiten als Jäger und Fischer, eng verbunden mit Natur und Tradition. Itto ist Grönland aus dem Bilderbuch. Wir schlendern zwischen bunten Holzhäusern hindurch. Einst hatten ihre Farben eine klare Funktion: Gelb für Arzt und Krankenhaus, Rot für Kirchen und Schulen, Blau für Fabriken, Grün für Funk und Kommunikation. Heute streicht jeder, wie er möchte. So authentisch der Ort erscheint – er entstand aus politischem Kalkül. Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs die Bevölkerung um Am- massalik, die Jagdgründe reichten nicht mehr für alle. Gleichzeitig er- hob Norwegen Anspruch auf die scheinbar menschenleeren Gebiete Ostgrönlands. Oslo war der Meinung, Dänemark könne kaum allein durch die Kolonialisierung der Westküste Souveränität über die ge- samte Insel beanspruchen, und untermauerte dies unter anderem mit der Errichtung der Wetterstation Myggbukta. Der Streit spitzte sich zu. 1924 entschied Dänemark zu handeln. Eine Delegation verliess Ko- penhagen, errichtete die neue Siedlung am Scoresbysund und suchte in Ammassalik nach Familien für einen Neuanfang. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ein Umzug bedeutete Abschied, Unsicherheit, ein Leben in einer noch isolierteren Welt. Doch 85 Freiwillige wagten den Neubeginn. Ittoqqortoormiit wurde ihre dauerhafte Heimat, und ein Schritt zum Erfolg: 1933 sprach der Ständige Internationale Ge- richtshof ganz Grönland Dänemark zu. Heute kläffen am kleinen Bach festgekettete Schlittenhunde und war- ten ungeduldig auf ihre Fütterung. Bei der Wetterstation steigt pünkt- lich um 10 Uhr ein Ballon in den Himmel. Der Priester hat die Kirche für uns geöffnet, im Gemeinschaftszentrum wird Moschusochsen- fleisch angeboten, und einige Bewohner laden auf eine Tasse Tee in ihre Wohnzimmer. Im Supermarkt hängen Jagdgewehre zum Verkauf von der Decke. Im Tiefkühler darunter liegen Fischstäbchen und gefrorener „falscher Hase“, das dänische Nationalgericht, neben American-Style-Döner- Kebab-XL und Dr.-Oetker-Fertigpizzen. Für Zeiten, in denen die Jagd erfolglos bleibt oder der moderne Inuit-Magen nach Junkfood schreit. Scoresby Skyline Unser Schiff nimmt wieder Kurs auf die Wildnis. Immer mehr Eisber- ge ziehen an uns vorbei. Aus der Ferne wirken sie wie eine undurch- dringbare Wand. In der schimmernden Skyline steht die Oper von Sydney neben dem schiefen Turm von Pisa und den Pyramiden von Gizeh. Fantasie und Realität verschwimmen. Als sich der Himmel orange und rosa färbt, erreichen wir die Viking- bukta und steigen in die Zodiacs um. Am Ufer ragen gebogene, sechs- eckige Basaltsäulen auf, filigran wie die Architektur einer gotischen Kathedrale. Langsam manövrieren wir zwischen den haushohen Eis- bergen in die Bucht hinein. Der Scoresbysund funkelt noch einmal in allen Farben. Morgen erwartet uns der letzte Tag im grössten Fjordsystem der Welt: Wir werden den Spuren des dänischen Entdeckers Carl Ryder folgen, das Sydkap erkunden, weitere Eisberge bestaunen – einer schöner als der andere – und die uralten Felsen betrachten, die noch viele Ge- schichten vergangener Zeiten still bewahren. 22 POLARNEWS s h c u F a v E : d l i B
Expeditions- Kreuzfahrt Grönland Deutschsprachige Abfahrt Unser Expeditionsleiter Chris Bruttel freut sich, deutschsprechenden Abfahrt begrüssen zu Sie auf der rein dürfen. POLARNEWS Alle Anlandungen und Zodiac-Ausflüge inklusive. Deutschsprachige Expeditionskreuzfahrt Polarlichter im wilden Ostgrönland 14. - 24. September 2027 Beratung und Buchung bei: PolarNEWS / IKARUS TOURS +41 44 342 36 60 / +49 (0) 6174 - 29 02 0 www.polarnews.ch www.ikarus.com Veranstalter: Poseidon Expeditions GmbH Große Elbstraße 42 | 22767 Hamburg 23 © Fotos: Anthony Smith + Benjamin Suter
B I O LO G I E Gefährlich und g Neue Studien zeigen: Eisbären passen sich besser an den Klimawandel an als lange angenommen. Doch angesichts vielfältiger Bedrohungen bleiben die Zukunftsaussichten für das grösste an Land lebende Raubtier trüb. Frank Frick (Text) Ein kleiner Selbsttest: Wenn Sie die Eisbä- renfotos auf diesen Seiten sehen – woran denken Sie? An den Klimawandel? Wahr- scheinlich, denn bereits vor rund 15 Jahren ist der Eisbär ein Symbol – vielleicht das Symbol – für die Bedrohung durch die Erd- erwärmung geworden. Eisbären verbringen viel Zeit auf dem Meereis und jagen von dort aus ihre Beute. Schmilzt das Eis der Arktis, droht ihr Aussterben. Daher verbreiteten Zeitschriften und Fernsehen insbesondere zwischen 2005 und 2015 Nachrichten zum Klimawandel sehr häufig mit dem Foto ei- nes erwachsenen Bären oder einer Mutter mit ihrem Jungen auf eisigem Untergrund, umgeben von dunklem Wasser, das die Ge- fahr durch Schmelze heraufbeschwor. 2006 förderte der Oscar-prämierte Doku- mentarfilm „Eine unbequeme Wahrheit“ mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Al Gore diese Symbolik. Ein Clip daraus, in dem ein Eisbär auf eine kleine Eisscholle zu klettern versucht, ging um die Welt. Der Eisbär wurde auch deshalb zum Kli- mawandel-Emblem, weil viele Menschen ihn unter anderem durch vorhergehende Werbekampagnen, etwa von Coca-Cola, als knuddeliges, drolliges Wesen wahrnahmen, nicht als gefährliches Raubtier. Das war nicht immer so, wie eine Anekdote aus dem Jahr 1994 zeigt: Das berühmte Magazin Na- tional Geographic veröffentlichte Fotos ei- nes Eisbären, der mit einem Husky spielte. r e b r e G i n e r V : d l i B 24 POLARNEWS
nd gefährdet Der Husky war Teil einer Hundeschar, die der Kanadier Brian Ladoon hinter seinem Haus hielt. Viele Lesende empörten sich und warfen dem deutschen Fotografen Norbert Rosing vor, den Husky dem Bären ausgelie- fert und das Leben des Hundes riskiert zu haben. 2007 fiel die Reaktion ganz anders aus. Ein Radiosender stellte die gleichen Bil- der online, weil die Moderatoren sich über das Spielverhalten von Tieren unterhalten hatten. Nun schwärmten die Menschen vom freundlichen Bären. Eisbärenbilder wurden zum Politikum: Um- weltschutzorganisationen nutzten sie; Akti- visten zogen bei Demonstrationen in Eisbä- renkostümen durch die Strassen. Gleichzeitig veröffentlichten Klimawandelleugner wie die britische Lobbygruppe Global Warming Policy Foundation Texte wie „Zwanzig gute Gründe, um sich keine Sorgen um die Eisbä- ren zu machen“. Ein Vorfall von 2010 verdeutlicht die Pro- blematik. 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schrieben einen offenen k c o t S i : d l i B POLARNEWS Bild links: Der Eisbär ist perfekt an das Leben auf dem Meereis angepasst – hier im Packeis vor Spitzbergen. Bild unten: Ein Eisbär auf einer schmelzenden Scholle. Die Fotomontage wurde im Klimadiskurs verbreitet und später kritisiert. Brief an das renommierte Magazin Science. Darin wehrten sie sich gegen Angriffe, die die Unbestechlichkeit und Aufrichtigkeit der Klimawissenschaft infrage stellten. Die Redaktion illustrierte den Artikel mit dem Bild eines Eisbären auf einer Eisscholle in einem weiten Ozean. Das Bild stand für das Anliegen der Forschenden, torpedierte es aber zugleich, denn es entpuppte sich als Fotomontage. Das war für Kritiker ein ge- fundenes Fressen: Ein gefälschtes Bild passt nicht zu einem Brief über wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. „Beim Betrachten von Bildern ist es immer aufschlussreich, darüber nachzudenken, was alternative Darstellungen zeigen könn- ten“, schreibt Saffron O`Neill in ihrem Buch „The Visual Life of Climate Change“. Die Geographie-Professorin von der Univer- sity of Exeter weist darauf hin, dass Fotos selten Eisbären zeigen, wie sie einen See- hund töten. Grundsätzlicher bemängelt sie: „Indem der Klimawandel als zeitlich und räumlich weit entfernt dargestellt wird und sich auf charismatische Grosstiere und nicht auf menschliches (Nicht-)Handeln bezieht, können solche Bilder fast vollständig von den alltäglichen politischen Realitäten der Bekämpfung des Klimawandels losgelöst werden.“ Anders als erwartet Unabhängig davon, ob die Eisbären als Sym- bol taugen, stellt sich die Frage: Wie bedroht sind die Tiere wirklich? Aktuelle Studien deuten an, dass Eisbären besser mit dem Kli- mawandel zurechtkommen als befürchtet. „Forscher sind überrascht: Eisbären wie- der dicker“, titelte Bild.de dieses Jahr im Februar. Anlass war eine Publikation von Forschenden aus Norwegen, Schottland und Kanada in der Fachzeitschrift Scientific 25
Bild oben: Eisbären sind nicht nur Robbenjäger, sondern reissen gelegentlich auch Rentiere – sowohl an Land als auch im Wasser. Bild Mitte: Eisbärenforscher Jon Aars untersucht auf Spitzbergen zwei betäubte Eisbären. Bild unten: Ein neugieriger Eisbär besucht 2020 eine Forschungsstätte der MOSAIC-Expedition. Üblicherweise stellen Forschende wegen der Ge- fährdung durch Eisbären Wachen auf. Reports. Sie hatten den Ernährungs- und Fettzustand von 770 erwachsenen Bären, die zwischen 1995 und 2019 auf Spitzbergen un- tersucht wurden, mit Hilfe des sogenannten Körperkonditionsindex (BCI, kurz für Body Condition Index) bewertet. In deren Lebens- raum, der westlichen Barentssee, war die Meeresbedeckung mit Eis in diesem Zeit- raum noch deutlich stärker zurückgegangen als in anderen Gebieten, in denen Eisbären vorkommen. Bisher wiesen Untersuchungen auf einen Zusammenhang zwischen Meer- eisverlust und schlechterem körperlicher Zustand der Bären hin. Die Forschenden stellten fest, dass der BCI auch bei den Spitzbergen-Bären bis zum Jahr 2000 abgenommen hatte. Doch entge- gen ihrer Erwartung stieg er danach wieder an. Obwohl die Zahl eisfreier Tage jedes Jahr durchschnittlich um vier zunahm, wa- ren die Eisbären weiterhin kräftig und legten sogar Fett zu. Warum? Laut dem Team um John Aars vom Norwegian Polar Institute könnte es da- ran liegen, dass die Eisbären zunehmend junge Eiderenten und Gänse sowie Eier fressen. Ausserdem gelingt es den Bären, auch Rentiere zu erbeuten, deren Bestand sich Weiss-braune Zukunft? 2006 tötete ein US-amerikanischer Sportjäger in den kanadischen Nordwest-Territorien einen selt- sam aussehenden Bären. Eine genetische Analyse zeigte: Das Tier war eine Kreuzung aus Eisbär und Grizzlybär. Ab 2010 erlegten Jäger weitere solcher Hybridbären. Medien griffen das auf und spekulier- ten, dass der heutige Eisbär wegen dieser Pizzly- oder Grolarbären aussterben könnte. Diese anhal- tenden Mutmassungen lenken vom eigentlichen Problem für den Eisbären ab, dem Klimawandel. Das sagte 2023 Craig Shafer von der Georg Wright Society. Diese US-amerikanische Gesellschaft unterstützt Parks, Schutzgebiete und Kulturstätten. Es sei wissenschaftlich nicht plausibel, dass sich Hybridbären schnell genug entwickeln könnten, um sich an den fortschreitenden Rückgang des Meerei- ses anzupassen. 26 POLARNEWS I W A , h t a w r o H r e h t s E : n e t n u d l i B / e t u t i t s n I r a l o P n a i g e w r o N , n e s r e d n A s u n g a M : e t t i M d l i B / 0 . 4 Y B C C , ) 1 2 0 2 , y g o l o i B r a l o P ( » . . . n a c y e h t , s e Y « s u a , d a s o w o N P. d n u z t i l K P. : n e b o d l i B
Eisbären sind Allesfresser. Ein Walkadaver auf Wahlbergøya (Spitzbergen) lockt gleich mehrere Tiere an. im Untersuchungszeitraum erholte. Schliess- lich könnte der Rückgang des Meereises die Ringelrobben auf kleinere Flächen zwingen. Dort erwischen die Bären sie leichter. „Das heisst aber nicht, dass es den Eis- bären in Zukunft gut gehen wird“, betont Aars. Er warnt: Ein weiterer Rückgang des Meereises könnte die Bären zwingen, im- mer grössere Distanzen zu überwinden, um ihre Jagdgebiete zu erreichen. Dann wird es lebensgefährlich. Springende Gene Eine weitere Studie, veröffentlicht Ende 2025, deutet darauf hin, dass Veränderungen im Erbgut (Genom) den Eisbären helfen, schwie- rige Lebensbedingungen zu meistern. Alice Godden und ihr Team von der britischen Uni- versity of East Anglia, Norwich, untersuchten Blutproben von Eisbären im Nordosten und Südosten Grönlands. Sie analysierten die Aktivität sogenannter „springender Gene“. Das sind kleine, bewegliche Abschnitte des Erbguts, die sich selbst ausschneiden oder vervielfältigen und an anderer Stelle ins Ge- nom einfügen. So können sie beeinflussen, welche Gene im Erbgut angeschaltet und in Merkmale umgesetzt werden. Die Arbeit von Goddens Team baut auf Er- gebnissen von Forschenden der University of Washington auf. Demnach unterscheidet sich die Eisbären-Gruppe im Südosten genetisch von der im Nordosten. Beide Gruppen trenn- ten sich vor etwa 200 Jahren. POLARNEWS Im Nordosten Grönland ist es kälter und die Temperaturen sind konstanter als im milde- ren Südosten. Die Lebensbedingungen für die Eisbären im Südosten gleichen damit eher denjenigen, die aufgrund der Erderwärmung auch für andere eisbärenbesiedelte Gebiete erwartet werden. Goddens Team stellte fest, dass die Aktivi- tät der springenden Gene in der DNA der Bären im Südosten bei steigenden Tempe- raturen stark zunimmt. „Diese Erkenntnis ist wichtig, weil sie zum ersten Mal zeigt, dass eine einzigartige Gruppe von Eisbären im wärmsten Teil Grönlands ‚springende Gene‘ nutzt, um ihre eigene DNA rasch umzuschreiben“, erklärt Alice Godden. „Während die Art insgesamt vom Ausster- ben bedroht ist, liefern diese speziellen Bä- ren einen genetischen Entwurf dafür, wie sich Eisbären möglicherweise schnell an den Klimawandel anpassen könnten.“ Die Forschenden entdeckten Veränderun- gen in DNA-Bereichen, die die Genaktivi- tät bei Hitzestress, Alterung und Fettver- arbeitung beeinflussen. Letzteres könnte darauf hindeuten, dass sich die Eisbären langsam auf eine fettärmere, vorwiegend pflanzliche Nahrung umstellen könnten, während die nördliche Population weiter auf fettreiche Robben angewiesen bleibt. „Unsere Ergebnisse machen zwar Hoffnung, bedeuten aber nicht, dass Eisbären weniger vom Aussterben bedroht sind“, betont God- den. Man müsse alles dafür tun, den weite- ren Temperaturanstieg zu begrenzen. Somit stellen die Forschenden beider aktuellen Stu- dien selbst klar, dass sich durch ihre Ergeb- nisse nichts Grundsätzliches an der enormen Bedrohung des Eisbärenbestands durch den Klimawandel ändert. Die Anpassung der Eisbären kann Zeit gewinnen, doch die Not- wendigkeit des Eisschutzes bleibt bestehen. Warum gibt es keine Eisbären in der Antarktis? Diese Frage schaffte es auf die Liste häufig gestell- ter Fragen der Webseite der Polar Bear Specialist Group. Die Antwort: Eisbären haben sich wahr- scheinlich erst vor 200.000 bis 500.000 Jahren aus Grizzlybären irgendwo vor der Ostküste Russlands oder am Alaska-Landzipfel entwickelt. Sie sind für ihren Lebensraum und die Nahrungssuche auf Meereis angewiesen. Da die Weltmeere nie von Norden nach Süden zugefroren waren, konnten Eisbären die Antarktis nie erreichen. Eisbären sind starke Schwimmer, aber nicht stark genug, um bis in die Antarktis zu schwimmen. Allerdings würde es den Eisbären in der Antarktis gut gefallen, schreiben die Expertinnen und Exper- ten. Und fügen humorvoll hinzu: „Da es dort keine Eisbären gibt, haben Robben und Pinguine in der Antarktis keine Angst. Ein Eisbär hätte viel Spass und würde wahrscheinlich sehr, sehr dick werden! Der Nachteil wäre, dass die Robben und Pinguine stark zu leiden hätten. Eisbären sind in der Arktis wirklich besser aufgehoben.“ 27 s h c u F a v E : d l i B
Nicht nur auf dem Eis zu finden: ein Eisbär zwischen blühenden Weidenröschen in der kanadischen Arktis Müll, Krankheiten und Chemikalien Der Klimawandel verändert den Lebens- raum der Eisbären auch indirekt: Mehr Schiffsverkehr und Rohstoffsuche in der Arktis bringen Müll, Ölverschmutzungen und neue Siedlungen, die die Tiere verdrän- gen. Zudem könnten Menschen und Nutztie- re Krankheitserreger einschleppen, auf die das Immunsystem der Bären keine Antwort weiss. Hinzu kommen Gefahren, die unabhängig vom Klimawandel sind. So haben Wissen- schaftlerinnen und Wissenschaftler im Blut und im Gewebe von Eisbären viele bestän- dige gesundheitsschädliche Chemikalien nachgewiesen, etwa Quecksilber, Zinnver- bindungen, polychlorierte Biphenyle und perfluorierte Alkansulfonsäuren. Was im- mer Meeresbewohner an solchen Stoffen aufnehmen, reichert sich in den Eisbären an, die an der Spitze der Nahrungspyramide stehen. Ungeachtet der vielen bedrohlichen Faktoren ist die Jagd auf Eisbären in Kanada, Grön- land, Alaska und in der russischen Region Tschukotka erlaubt. Allerdings gibt es in den meisten Gebieten Quoten für die Zahl der Tie- re, die getötet werden dürfen. Dort überwa- Kanada Russland Grönland Eisbären sind zirkumpolar verbreitet und bewohnen das Meereis sowie die Küsten und Inseln der Arktis. 28 chen die Behörden die Jagdaktivitäten, unter anderem um sicherzustellen, dass Mütter mit Jungtieren nicht bejagt werden. Laut der Polar Bear Specialist Group (PBSG), deren Arbeit auch in die Rote Liste gefährdeter Arten ein- fliesst, sterben jährlich 500 bis 700 Eisbären durch Jagd. Das entspricht zwei bis drei Pro- zent des weltweiten Bestandes, den die PBSG auf 25.000 schätzt. Dabei unterscheiden die Expertinnen und Experten 20 Eisbärengrup- pen, die räumlich getrennt voneinander leben, sogenannte Teilpopulationen. Jagdkultur der Inuit Die meisten Jäger gehören indigenen Völ- kern an. Sie nutzen die erlegten Tiere meist zur Selbstversorgung. Ein Bericht des Nanuk Wissens- und Dialogprojekts zitiert den Inuit Eliya Padluq aus Kimmirut, einer Siedlung im kanadischen Territorium Nunavut: „Wenn wir einen Bären erlegten, wurde nichts ver- schwendet, das gesamte Fleisch wurde ver- wertet, ausser den Eingeweiden… Die Haut wurde unter denjenigen aufgeteilt, die an der Jagd teilgenommen hatten.“ Padluq weiter: „Die Innereien bekamen die Hunde, und wenn der Bär fett war, diente das Fett zum Anzün- den der Öllampe, um Wärme zu spenden.“ Der Bericht von 2022 betont, dass das Jagen von Wild bedeutsam für die kulturelle Konti- nuität und Identität der Inuit ist. Gemeinsame Aktivitäten wie das Bearbeiten von Fellen und das Teilen von Speisen stärken soziale und familiäre Beziehungen. Zudem erfordert die POLARNEWS 0 . 3 A S - Y B C C , n o t t i B . M : n e t n u k fi a r G / B M l l i h c r u h C , s n o i t i d e p x E r a e B y z a L 5 2 0 2 : n e b o d l i B
Eisbärfelle in Tasiilaq. Klimawandel und menschliche Nutzung beeinflussen die Zukunft der Eisbären. Jagd umfangreiches Wissen. Ein Bewohner von Kuujjuaq, Nunavik, erklärt das laut Be- richt so: „Sobald man mit der Eisbärenjagd be- ginnt, lernt man alles über das Eis, die Eisver- hältnisse, die Strömungen und alles, was mit dem Meer zu tun hat. Das ist sehr wichtig.“ In einigen Gebieten Kanadas vergeben Regie- rung und indigene Behörden Jagdscheine an indigene Gemeinden. Diese verkaufen man- che davon weiter an sogenannte Sportjäger, die unter Begleitung von Inuit Bären erlegen – für Trophäen und Vergnügen. Befürworter dieser umstrittenen Praxis argumentieren, dass sie die Armut der Inuit lindert und dass die Jagdquoten eingehalten werden. Umstrittene Satellitentelemetrie Wer die Eisbären wirksam schützen will, braucht verlässliche Informationen zu Beständen und Wanderungen, zur Auf- zucht des Nachwuchses sowie den Folgen menschlicher Eingriffe. Seit Jahrzehnten sammeln Forschende diese Informationen mit Hilfe der Satellitentelemetrie: Sie be- täuben die Tiere und statten sie mit GPS- Sendern aus, sodass sie die Bären aus der Ferne und langfristig verfolgen können. „Da sich Eisbären in geringer Dichte über weite und abgelegene Lebensräume vertei- len, lassen sich viele der durch Satelliten- telemetrie gelieferten Informationen nicht auf andere Weise gewinnen“, schreiben 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Kanada, USA, Norwegen und Russ- POLARNEWS land. Doch viele Inuit lehnen die Methode laut dem Bericht des Nanuk-Wissens- und Dialogprojekts ab. Stellvertretend die Stim- me eines Einwohners des Dorfes Aupaluk im Norden von Nunavik: „Ja, ich möchte, dass die Markierung der Eisbären einge- stellt wird, weil ich einige Geschichten gehört habe. Nach der Betäubung sehen sie zwar aus wie zuvor, aber ihre Einstellung und ihre Art zu jagen ändern sich.“ 2025 bewerteten Forscher um Todd Atwood vom U.S. Geological Survey die verschie- denen bedrohlichen Einflüsse auf die Eis- bären mit Hilfe von Computersimulationen. Dabei verwendeten sie zwei Szenarien des Weltklimarates IPCC. Ein Szenario geht von niedrigen Treibhausgasemissionen und ei- ner Erwärmung von rund zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit aus, das andere von vier bis fünf Grad. Ergebnis: Die Bedingungen des arktischen Meereises und die Verfügbarkeit von Beute im Meer haben den grössten Einfluss auf die Zukunft der Eisbären und überwogen jeden anderen Fak- tor bei weitem. In Regionen mit saisonaler Eisbedeckung und in der arktischen Inselwelt Nordkanadas ist die Jagd die zweitwichtigste Bedrohung. Das Computermodell sieht voraus, dass der weltweite Eisbärenbestand bis 2100 mit ei- ner Wahrscheinlichkeit von 55 bis 94 Pro- zent merklich oder deutlich schrumpfen wird. Immerhin prognostiziert es nicht das häufig befürchtete Aussterben der Art. Trade Secret Entgegen der weitverbreiteten Annahme sind Eisbären nicht vollständig geschützt. Zwar gilt die Art als gefährdet, doch der internationale Handel mit Eisbärprodukten ist unter bestimmten Bedingungen weiterhin erlaubt. Der Dokumentarfilm Trade Secret beleuchtet die Handelswege von Eisbärfellen und anderen Produkten sowie die Rolle westlicher Akteure in diesem Geschäft. Im deutschsprachigen Raum wird der Film erstmals vom 9. bis 13. September 2026 am Green Screen Naturfilmfestival in Eckernförde gezeigt. www.tradesecretfilm.com www.greenscreen-festival.de 29 s k r o W m l i F d e l t i t n U : n e t n u d l i B / 0 . 4 A S - Y B C C , r e n k c o t S s n e m e l C : n e b o d l i B
LIVE-SHOW VON STEFAN FORSTER IM REICH DER LICHTER II ISLAND - GRÖNLAND - NORWEGEN - FINNLAND - SPITZBERGEN Seit 20 Jahren reist der Fotograf und Filmemacher Stefan Forster in die entle- gensten Regionen Nordeuropas. Seine brandneue Live-Show vereint natürliche Schönheit mit modernster Kameratechnik und persönlichen Abenteuern zu einem emotionalen und bildgewaltigen Erlebnis. Eisberge und Vulkane, Buckel- wale und Rentierherden, Herbstfarben und Nordlichter – das sind die Kräfte der Natur, festgehalten in einem Meisterwerk der Ästhetik. Besser gehts nicht! Strände, lavaspeiende Vulkane und ein moosgrünes Hochland. Auf den Lofoten in Norwegen sind die ersten tanzenden Polarlichter des Jahres über den schroffen Bergen zu sehen. Der Win- ter im Norden Finnlands führt auf einer Schneeschuhtour bei minus 40 Grad nicht nur zu sagen- haften Fotos von tiefhängenden, verschneiten Baumgestalten, sondern auch zu einer Zeit der Stille und Klarheit. Doch Stefan Forsters Live-Show lebt nicht nur vom Naturerlebnis. Sie ist eine persönliche Ge- Die Geschichte folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten: Im Frühsommer wagt sich Stefan Forster schichte über Geduld, Risiko, die Nähe zur arktischen Tierwelt und der kräftezehrenden Suche auf einem gecharterten Segelschiff durch das Packeis an der Küste Grönlands. Zwischen Eisber- nach dem perfekten Licht. Denn wer für internationale Aufträge eine 30 Kilo schwere Pulka gen tauchen Wale auf, kurz nach Mitternacht ist durch das Fernglas der erste Polarbär sichtbar. durch die Winterlandschaft zieht, erlebt auch Rückschläge und Verluste. So ist diese Produktion Der kurze, intensive arktische Sommer führt weiter nach Spitzbergen, wo Polarbären entlang eine visuelle Erzählung über Zeit, Wandel und Leidenschaft für die nördlichsten Landschaften mächtiger Gletscherfronten wandern, Walrosse an den zerklüfteten Küsten liegen und Beluga- unserer Erde. Dabei sind sämtliche Bilder, Filme und Geschichten komplett neu und wurden in wale im klaren Wasser spielen. In Island entdeckt Forster leuchtend blaue Eishöhlen, schwarze dieser Form noch nie auf der Live-Bühne präsentiert. 30 POLARNEWS
TOURNEEPLAN Luzern Cham Nottwil Rorschach Winterthur Do Fr Sa So Di 7.1. Verkehrshaus, Filmtheater 19:30 Uhr 8.1. Lorzensaal 9.1. Paraplegikerzentrum 10.1. Würth Haus Rorschach 12.1. gate27 19:30 Uhr 19:30 Uhr 17:00 Uhr 19:30 Uhr Wetzikon Do 14.1. Aula Kantonsschule ZO 19:30 Uhr Fr Sa So 15.1. Stadtsaal 16.1. Kreuz 17.1. Spirgarten Mo 18.1. KUSPO Münchenstein 19:30 Uhr 19:30 Uhr 11:00 Uhr 19:30 Uhr Solothurn Do 4.2. Landhaus Mehr Infos und Vorverkauf: www.explora.ch Wil Jona Zürich Basel Bern Bern Thun Chur Aarau Winterthur Luzern Thun Rorschach Mi Do Fr Sa So Di Fr Sa So 20.1. Aula Freies Gymnasium 19:30 Uhr 21.1. Aula Freies Gymnasium 19:30 Uhr 22.1. Burgsaal 23.1. Titthof 24.1. KUK, Saal 1 26.1. gate27 19:30 Uhr 19:30 Uhr 11:00 Uhr 19:30 Uhr 29.1. Verkehrshaus, Filmtheater 19:30 Uhr 30.1. Burgsaal 31.1. Würth Haus Rorschach 15:30 Uhr 15:00 Uhr 19:30 Uhr POLARNEWS 31
W I SSE N S C H A F T Blick ins Bohrloch zum Whillans-See Wasserwelt unter vier Kilometern Eis Tief unter dem antarktischen Eisschild existieren Seen voller Mikroorganismen. Ihre Erforschung ist eine Blaupause für die Suche nach Leben im Sonnensystem. Dr. Eduardo Rubio-Herrera (Text) Die Antarktis gilt als der lebensfeindlichste Kontinent der Erde. Rund um den Südpol er- streckt sich eine Eiswüste von 14 Millionen Quadratkilometern, getrennt durch stürmi- sche Meere von allen anderen Kontinenten. Orkanartige Winde fegen über das Eis, Tem- peraturen sinken auf unter minus 80 Grad Celsius, und weite Regionen sind trockener als die Sahara. Doch unter der gefrorenen Oberfläche verbirgt sich eine Landschaft, deren Existenz lange unvorstellbar schien: Gebirge, Täler, Flüsse – und Hunderte Seen, eingeschlossen unter kilometerdickem Eis. Diese verborgenen Wasserwelten zählen heute zu den aussergewöhnlichsten Lebens- räumen unseres Planeten. Ihre Sedimen- te enthalten Hinweise auf Entstehung und Entwicklung des Eisschildes. Somit sind sie ein Archiv der Erdschichte der Antark- tis. Zugleich beherbergen die unterirdischen Seen Mikroorganismen, die sich an extreme Bedingungen angepasst haben. Ihre Erfor- schung dient als Modell für die Untersuchung eisbedeckter Monde im Sonnensystem. Die Erforschung des Extrem-Kontinents Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die systematische wissenschaftliche Erfor- h c e t l a C - L P J / A S A N , r a h e B o t r e b l A : d l i B 32 POLARNEWS
Pjotr Kropotkin, Igor Zotikov und Andrej Kapiza (von links nach rechts), die Pioniere der antarktischen Gletscherforschung Die glatte Eisoberfläche verrät auf dem Satelliten- bild den darunterliegenden Wostoksee. schung der Antarktis. Im Rahmen des In- ternationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58 entstand der Antarktisvertrag, der den Kontinent dem Frieden und der Wis- senschaft widmete. In dieser Zeit wurden zahlreiche Forschungsstationen tief im In- neren des Kontinents errichtet. Direkt am geografischen Südpol entstand die Amundsen-Scott-Station der USA. Die damalige Sowjetunion baute ihre Wostok- Station dagegen am sogenannten Kältepol der Erde – jenem Ort, an dem die niedrigs- ten Temperaturen unseres Planeten gemes- sen wurden. Ihren Namen erhielt die Stati- on von der „Wostok“ („Osten“), dem Schiff der ersten russischen Antarktisexpedition unter Fabian von Bellingshausen. Von die- sem isolierten Aussenposten aus begannen Wissenschaftler Mitte des 20. Jahrhunderts, erstmals systematisch die Strukturen unter dem antarktischen Eisschild zu erforschen. Erste Vermutung: Wasser unter dem Eis? Schon lange gingen Geografen und Geolo- gen davon aus, dass der Kontinent am Süd- pol von gewaltigen Eismassen bedeckt sein muss. Vier Expeditionen führten unter der Leitung des Wissenschaftlers Andrej Kapi- za zwischen 1955 und 1964 seismologische Messungen tief im Inneren des Kontinents durch. Sie bestätigten erstmals das gewal- tige Ausmass des antarktischen Eisschilds. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Nahe der Wostok-Station erreicht das Eis eine Dicke von nahezu vier Kilometern. Doch die Messungen lieferten mehr: zwei ungewöhnliche Echos aus der Tiefe. Wenige Jahre nach der Entdeckung dieser rätselhaften Signale berechnete der sowje- tische Glaziologe Igor Zotikov, dass Eis unter enormem Eigengewicht selbst bei tiefen Tem- peraturen schmelzen und flüssige Wasser- reservoire bilden kann. Vermutet hatte das bereits Ende des 19. Jahrhunderts der Geograf, Revolutionär und Anarchist Pjotr Kropotkin. Wie von Kropotkin vorhergesagt und später von Zotikov theoretisch ausgearbeitet, wies Kapiza 1964 den ersten dieser subglazialen Seen indirekt nach: Die seismischen Wellen lieferten Echos, die sich deutlich von den Signalen unterscheiden, die entstehen, wenn Eis direkt auf Fels und Sediment liegt. Alles deutete darauf hin, dass sich unter der Wostok- Station ein verborgener See befand. Die Entdeckung des Wostoksees Weitere Hinweise auf flüssiges Wasser unter dem antarktischen Eis fanden US-amerika- nische Wissenschaftler bei der Suche nach einem möglichen Endlager für radioaktive Abfälle. Ende der 1960er-Jahre richtete sich das Interesse des US-Energieministeriums auf die Grenzschicht zwischen Eis und Ge- stein in der Antarktis. Um diese zu untersu- chen, führte die US-Marine zwischen 1969 und 1972 mehrere Vermessungsflüge über dem Kontinent durch. An Bord befanden sich Echolotsysteme, deren niederfrequente Radiowellen tief ins Eis eindringen konnten. An mehreren Stellen registrierten die Instrumente unge- wöhnliche Reflexionen aus der Tiefe – Hin- weise auf mehrere Meter mächtige Zonen unter dem Eisschild, die weder aus Fels noch aus gefrorenem Material bestanden. Eine dieser Wasserblasen lag in der Nähe der Wostok-Station. Das erhärtete die Vermutung, dass un- ter dem antarktischen Eisschild flüssiges Wasser existieren könnte. Damit stellte sich eine neue Frage: Könnten solche isolierten Wasserkörper Mikroorganismen beherber- gen – und wie würden diese unter den ex- tremen Bedingungen überleben? Während der Kalte Krieg die Welt politisch spaltete, entwickelten sich Antarktispro- gramme zunehmend zu Prestigeprojekten q a . . s t a w w w : n e t n u d l i B / T A S R A D A R F S S G A S A N / / , i t s o v o N A I R v o k s o N V. , u r . c i t c r a - c e . w w w , a c i n n a t i r B : n e b o r e d l i B Ausgangspunkt der Wostoksee-Forschung: die 2024 neu gebaute Wostok-Station POLARNEWS 33
Feldarbeit am Mercer-See: Zugang zu einer verborgenen Welt, reich an extremophilen Mikroorganismen der Grossmächte. Wissenschaftliche Ko- operationen waren damals selten – umso bemerkenswerter ist, dass die Antarktisfor- schung heute zu den wichtigsten Beispielen internationaler wissenschaftlicher Zusam- menarbeit zählt. Den entscheidenden Durchbruch brachte schliesslich das Jahr 1993. Einer interna- tionalen Forschungskooperation gelang es erstmals, die Wasserwelt unter dem Eis eindeutig nachzuweisen. Grundlage dafür waren hochpräzise Daten des europäischen Satelliten ERS-1, ergänzt durch seismische Untersuchungen und luftgestützte Radar- messungen. Das Ergebnis war spektakulär: Unter dem antarktischen Eisschild verbarg sich ein riesiger See. Der sogenannte Wostoksee ist der erste be- stätigte subglaziale See der Antarktis. Erst viel später zeigten Satellitenbeobachtungen – unter anderem Missionen der NASA und ESA wie RADARSat, ICESat und Cryo- Sat-2 – dass es unter dem Eis nicht nur einen, sondern über 675 solcher Seen gibt. Die grosse Zahl ist kaum überraschend: Der hohe Druck des Eisschildes begünstigt an seiner Basis die Bildung von Schmelz- wasser, das sich in Senken sammeln kann. Mit einer Tiefe von über 1.200 Metern und einer Ausdehnung von rund 240 mal 50 Ki- lometern gehört der Wostoksee flächenmä- ssig zu den 20 grössten Seen der Erde und ist etwa 110-mal so gross wie der Vierwald- Bohrloch ca. 3,5 Kilometer tief Wostoksee Whillans- See Subglaziale Seen Die Karte zeigt die Lage des Wostoksees sowie weiterer subglazialer Seen wie des Whillans-Sees. Daneben ein Querschnitt durch die Eisdecke über dem Wostoksee. In Eisproben aus 3,5 Kilometern Tiefe, 150 Meter über dem See, wurden Mikroben gefunden. 34 POLARNEWS m a r g o r P c i t c r a t n A S U , n o i t a d n u o F e c n e i c S l a n o i t a N : s t h c e r n e t n u k fi a r G / 2 1 0 2 . l a t e t r e g e i S : s k n i l n e t n u e t r a K / y t i s r e v i n U e t a t S a n a t n o M , a c i t c r a t n A - A S L A S n o v g n u g i m h e n e G t i M : n e b o d l i B
stättersee. Sein Volumen schätzen Wissen- schaftler auf rund 5.400 Kubikkilometer, womit er zu den bedeutendsten Süsswas- serreservoiren der Erde zählt. Forschende gehen davon aus, dass der See bis zu einer Million Jahre alt sein könnte. Das Wasser darin ist seit Zehntausenden von Jahren iso- liert und wird nur langsam über unterirdi- sche Zu- und Abflüsse ausgetauscht. Leben in völliger Isolation Doch wie untersucht man diese abgeschotte- te Wasserwelt, die unter fast vier Kilometern Eis verborgen liegt? Dort herrscht ein Druck wie in der Tiefsee. Hinzu kommen völlige Dunkelheit und eine Temperatur von rund minus drei Grad Celsius. Sollten im Wos- toksee tatsächlich Lebensformen existieren, müssten sie sich über Jahrtausende an diese lebensfeindliche Umgebung angepasst haben. Im Jahr 1996 gelang es Forschern erstmals, Proben aus der Eisschicht direkt über dem See zu entnehmen. Rund 150 Meter über dem See fanden sie Mikroorganismen. Auch wenn sich diese nicht eindeutig dem Seewas- ser selbst zuordnen liessen, sorgte der Fund für grosses Aufsehen, denn die Forschenden gingen davon aus, dass die Probe sowohl aus Gletschereis als auch aus wieder gefrorenem Seewasser bestand. Nach jahrzehntelanger Weiterentwicklung der Bohrtechniken erreichte der Bohrmeissel der Wostok-Station schliesslich am 5. Febru- ar 2012 eine der letzten verborgenen Welten unseres Planeten – in einer Tiefe von 3.769 Metern. Die Aktion verlief jedoch nicht ohne Probleme: Unter dem hohen Druck des darü- berliegenden Eisschildes schoss ein Schwall Seewasser nach oben und vermischte sich mit der Bohrflüssigkeit. Dadurch lieferten die ersten Analysen kein eindeutiges Ergeb- nis. Dennoch deuteten die Proben auf die Existenz von Mikroorganismen hin – und somit auf Leben unter extremen Bedingun- gen. Das Anbohren des Sees löste eine interna- tionale Debatte aus. Umweltorganisatio- nen wie die Antarctic and Southern Ocean Coalition warnten vor den Risiken einer 9 9 9 1 . l a t e u c s i r P : n e t n u d l i B / s l l a g n I l l i B , A S A N : n e b o d l i B Startvorbereitung von ICESat-2 (2018): Die Raumfahrt treibt die Erforschung subglazialer Seen voran – die Polarforschung liefert Grundlagen für die Suche nach Leben im Sonnensystem. Verschmutzung der subglazialen Lebens- räume. Gerade weil sie seit Millionen Jah- ren isoliert sind, gelten sie als besonders sensibel. Bis heute verhindern strenge Bio- sicherheitsprotokolle ein erneutes Öffnen des Bohrlochs. Hinzu kommen technische und logistische Hürden: Eine Wiederauf- nahme der Arbeiten wäre aufwendig, teu- er und technisch anspruchsvoll. Dennoch plant Russland, den Wostoksee weiter zu erforschen. Gelingt es, Wasser und Sedi- mente daraus zu entnehmen, wären dies die tiefsten Proben, die jemals auf dem antark- tischen Kontinent gewonnen wurden. Im Rahmen des WISSARD-Projekts (Whil- lans Ice Stream Subglacial Access Research Drilling) richtete sich der wissenschaftliche Blick im Januar 2013 auf den Whillans-See am Rand des Ross-Schelfeises auf der ande- ren Seite des antarktischen Kontinents. Der etwa 15 mal 10 Kilometer grosse See liegt unter rund 800 Metern Eis verborgen. Mit- hilfe eines Heisswasser-Bohrsystems gelang es den Wissenschaftlern, ein rund 60 Zen- timeter breites Bohrloch anzulegen. Zum ersten Mal konnten Wasser- und Sediment- proben aus einem subglazialen See entnom- men werden, ohne das empfindliche Öko- system zu kontaminieren – ein Meilenstein der Polarforschung. Die Analysen zeigten eine komplexe Lebensgemeinschaft: Hier leben Bakterien und einzellige Mikroben, Mikrobielles Leben aus Eisproben oberhalb des Wostoksees: Proteobakterien und Archaeen sogenannte Archaeen, die vollständig von chemischen Reaktionen im Inneren des Sees abhängig sind. Diese extremophilen Mikro- organismen überleben auf ähnliche Weise wie Lebensformen an hydrothermalen Quel- len in der Tiefsee (siehe PolarNEWS Nr. 33). Das Ökosystem ist erstaunlich vielseitig: Im Jahr 2025 identifizierten Forschende im subglazialen Mercer-See, unweit des Whillans-Sees, mehr als 1.374 verschiede- ne Genome von Bakterien und Archaeen – verborgen in 1.087 Metern Tiefe unter dem antarktischen Eis. Modell für die Suche nach Leben im All Die Erforschung dieser verborgenen Wel- ten hat längst eine neue Bedeutung bekom- men. Wissenschaftler betrachten die ant- arktischen Seen als Testlabore für künftige Missionen zu den Eismonden des äusseren Sonnensystems. Die dabei entwickelten Bio- sicherheitsprotokolle, etwa Sterilisation, Filtration und UV-Bestrahlung von Bohr- flüssigkeiten und Geräten, sollen verhin- dern, dass Mikroorganismen zwischen un- terschiedlichen Umgebungen ausgetauscht werden und so die empfindlichen Ökosyste- me kontaminiert werden. Solche Verfahren könnten in nicht allzu ferner Zukunft auch bei Raumfahrtmissionen zur Erforschung der eisigen Saturn- und Jupiter-Monde Eu- ropa und Enceladus zum Einsatz kommen. Unter ihren kilometerdicken Eispanzern könnten sich flüssige Wasserschichten ver- bergen – die möglicherweise Leben erlau- ben (siehe PolarNEWS Nr. 33). Die Suche nach Leben jenseits der Erde beginnt nicht im All, sondern hat bereits in der Antarktis ihren Anfang genommen. POLARNEWS 35
T E C H N I K So wird der Satellit CRISTAL aussehen, der ab 2028 Meereisdicke, Schnee- und Eisschildhöhe an den Polen messen soll. CRISTAL-klarer Blick Ein neuer europäischer Satellit wird künftig das Tempo des Klimawandels über den Polen messen. Guido Meyer (Text) Satelliten sorgen dafür, dass Navis uns ans Ziel führen und wir Fernseh- und Radio- programme aus aller Welt empfangen. Und sie helfen uns, unseren Planeten zu erfor- schen und besser zu verstehen. Einige von ihnen umkreisen die Erde im rechten Win- kel zur Umlaufbahn der anderen Satelliten und fliegen abwechselnd über beide Pole. Nun wird die Europäische Weltraumagen- tur ESA einen neuen Satelliten mit dieser Ausrichtung ins All schicken. „Wir möch- ten exakt messen, wie viel Schnee existiert und wie viel Eis derzeit von den Polkappen abschmilzt“, sagt der Geophysiker Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA. Sol- che Messungen seien wichtig, um die aktu- ellen Klimamodelle zu eichen und sie mit genaueren Daten zu füttern. Nur so liesse sich sicherstellen, dass sich die Klimavor- hersagen weiter kontinuierlich verbessern. Der neue Satellit heisst CRISTAL – für Copernicus PolaR Ice and Snow Topogra- phy ALtimeter. Er sendet Radarsignale zur Erde, die vom Eis oder einer anderen Oberfläche zurückgestreut werden. Durch interferometrische Messungen, also den Abgleich der zurückgestreuten, sich über- lagernden Wellen, lässt sich die Eisdicke bestimmen. „Radar ist vorteilhaft, weil gerade die Pole oft wolkenbedeckt sind“, sagt Aschbacher, der das Projekt CRIS- TAL mit initiiert hat. Optische Sensoren stossen da an Grenzen. „Abgesehen da- von kann man mit ihnen nur die Eisfläche bestimmen, aber nicht die Eisdicke“, so Aschbacher. 36 Die Grundstruktur des Satelliten CRISTAL entsteht bei Airbus. POLARNEWS s u b r i A : r e d l i B
CRISTAL ist etwa so gross und schwer wie ein kleines Auto. Grosse Solarzellen auf dem Satelliten versorgen ihn mit Strom. „Der Satellit ähnelt einem kleinen Haus, dessen Dach mit Solarzellen bestückt ist“, sagt der ESA-Wissenschaftler Kristof Gan- tois. So kann die Sonne den Späher im All aus allen Richtungen bescheinen und seine Bordbatterien aufladen. Sein goldfarbenes Äusseres verdankt er seiner Isolierung, die ihn vor der Sonnenhitze schützt. In 14 Runden um die Welt CRISTAL wird die Erde 14-mal täglich umkreisen. Oder, aus Sicht des Satelliten betrachtet: Die Erde wird sich unter ihm wegdrehen, während sein Radar 14-mal den Nord- und 14-mal den Südpol abtastet. „Mit diesem Radar werden wir sehr präzise die Dicke schwimmender Eisbrocken messen können, aber auch die Höhe des Festland- eises“, sagt Luft- und Raumfahrtingenieur Kristof Gantois. „Ausserdem lässt sich so auch bestimmen, wie viel Schnee auf dem Eis liegt.“ Die Mächtigkeit dieser Schnee- decke beeinflusst, ob und wie schnell das darunter liegende Eis schmilzt. Bisherige Erdbeobachtungssatelliten konn- ten Schnee und Eis nicht unterscheiden. CRISTAL schickt Radarimpulse auch auf Frequenzen, die unterschiedlich tief in die Schneedecke eindringen, aber eben nicht in die Eisdecke. Dieses Multifrequenzradar bestimmt durch Differenzmessungen die Schneedicke. CRISTAL, der Alleskönner: Schneemas- sen, Eisflächen, Eisdicke – all das soll das fliegende Auge leisten können, bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit. Seine Fähig- keiten sind damit noch nicht am Ende: Der neue Satellit wird sogar Windstärken aus dem All messen. Denn je nach Wind ist die Ozeanoberfläche mehr oder weniger aufge- wühlt. Die Wellen bestimmen die Zeit, die die Radarstrahlen für den Rückweg zum Satelliten benötigen. „Aus der Laufzeit der Signale können wir also auf den Wellengang schliessen“, erklärt Kristof Gantois. CRISTAL könnte unseren Blick auf die Pole verändern. Derzeit wird der Satellit bei Air- bus Defence and Space in Friedrichshafen am Bodensee zusammengebaut. Das fran- zösisch-italienische Joint Venture Thales Alenia Space steuert das Hauptinstrument bei, das Interferometric Radar Altimeter for Ice and Snow (IRIS). Das Schweizer Unter- nehmen APCO Technologies in Aigle ist für die Struktur des Satelliten verantwortlich. Starten soll er 2028. Die Erkenntnisse von CRISTAL werden nicht nur Atmosphärenforschern und Klima- wissenschaftlern zugutekommen. Auch die TO U R I S M U S N E W S Südgeorgien: Shackleton-Stätte restauriert, Waldenkmal installiert Im Auftrag des South Georgia Heritage Trust (SGHT) haben Denkmalschützer in der vergan- genen Saison die Manager-Villa in der ehemali- gen Walfangstation Stromness auf Südgeorgien restauriert. Ziel der Massnahme war es, das Gebäude zu stabilisieren und vor dem Einsturz zu schützen. Seit dem Ende der Walfangindust- rie in den 1960er-Jahren verfallen die Bauten der Station. Der Trust sicherte nun eines der be- deutendsten Gebäude für die Zukunft. Eine Öffnung für Expeditionstouristen ist nicht geplant: Die Station bleibt wegen Asbestbelas- tung gesperrt, obwohl die Villa selbst dekonta- miniert wurde. Stattdessen plant der SGHT eine digitale Nachbildung, die Besuchern das Gebäude sowohl im heutigen Zustand als auch POLARNEWS e c a p S a i n e l A s e l a h T : s t h c e r d l i B T H G S d n u i h c c o s i V l e a h c i M : r e d l i B Dieses Höhenmessgerät von Thales Alenia Space wird in das CRISTAL-Grundgerüst eingebaut. internationale Schifffahrt soll von den Augen im Orbit profitieren, indem sie beizeiten ver- mitteln, welche Passagen gerade eisfrei sind. „Unter den grossen Mächten Kanada, USA, Russland und Europa sind Bodenschätze in der Arktis immer wieder ein Thema“, so ESA-Chef Aschbacher. Durch das Abtauen des arktischen Eises treten diese teilweise an die Oberfläche, was CRISTAL auch wirt- schaftlich bedeutsam macht. in seiner Form von 1916 zeigt. Die Manager- Villa spielte eine wichtige Rolle bei der Rettung der Besatzung der Endurance. Hier fanden Er- nest Shackleton, Frank Worsley und Tom Crean am 20. Mai 1916 Hilfe. Zusätzlich installierte der Trust in Grytviken ein neues Waldenkmal. Das Werk des Künstlers Mi- chael Visocchi erinnert an die mehr als 175.000 Wale, die im 20. Jahrhundert rund um Südgeorgi- en getötet wurden, und würdigt zugleich die Er- holung der Walbestände in der Region. Bild oben: Das Restaurierungsteam vor der Manager-Villa in Stromness Bild links: Erster Teil des von Michael Visocchi geschaffenen Walmemorials in Grytviken 37
B I O LO G I E Farbenfrohe Überlebenskünstler Wer in den Polarregionen die Augen offen hält, stösst unweigerlich auf besondere Bewohner: Flechten sind Doppelwesen mit einer faszinierenden Biologie – perfekt angepasst an das Leben in extremen Klimaten. 38 POLARNEWS
Sandra Petrowitz (Text und Bilder) Die kleinen bunten Tupfen sind überall: Oran- ge, blassrosa und schwefelgelb leuchten sie von der Felsformation neben der Pinguinkolo- nie von Half Moon Island. Als dunkelorange Kruste überziehen sie den Findling hoch über Blomsterbugten in Nordostgrönland. Grün und schwarz schauen sie unter den Tatzen der Eisbärmutter an der Nordwestküste Spitzber- gens heraus. Zottelig salbeigrün hängen sie von alten Natursteinmauern auf der Shetland- insel Mousa. Gelbgrün kontrastieren sie mit den rostigen Relikten aus der Walfängerzeit auf Deception Island. Hellgrau und dicht wie ein Teppich bedecken sie einen Stein auf den Falklandinseln. Flechten – manchmal so klein wie Konfetti, oft handtellergross, mitunter ganze Teppi- che bildend – überziehen die polaren Land- schaften. Zugegeben: Man muss die bunten Einsprengsel schon aus unmittelbarer Nähe betrachten, um ihre Schönheit zu bewundern – und gerade in den Polarregionen liegt der Fokus oft auf grandiosen Gletschern, atembe- raubenden Landschaften oder der einzigarti- gen Tierwelt. Flechten bilden in der arktischen Tundra zusammen mit Moosen und Lebermoosen den Hauptbestandteil der Bodendecker. Auf Spitzbergen, Grönland, den Falklandinseln oder der Antarktischen Halbinsel leuchten sie praktisch von jedem Stein. Unweigerlich fragt man sich: Wie schaffen es Flechten, in offen- kundig lebensfeindlichen Habitaten zu solcher Farben- und Formenpracht heranzuwachsen? Flechten – eine ganz besondere WG Flechten sind eine aussergewöhnliche Le- bensgemeinschaft, denn sie vereinen mehrere Organismen in sich. Zumindest zwei Partner müssen sich zusammentun, damit eine Flech- te entsteht: ein Pilz und eine Grünalge oder ein Cyanobakterium. Am häufigsten ist die Kombination aus Schlauchpilz und Grünalge. Aktuell gehen die meisten Wissenschaftle- rinnen und Wissenschaftler davon aus, dass es sich bei Flechten um eine symbiotische Gemeinschaft handelt, von der beide Betei- ligten profitieren. Diese Ansicht ist allerdings durchaus umstritten. Die beiden Flechten-Partner verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und haben des- halb auch unterschiedliche Aufgaben. Der Pilz – der sogenannte Mykobiont (altgriech. mykes = Pilz und bios = Leben) – bestimmt Form und Struktur der Flechte. In einer spe- ziellen Schicht seines Geflechts aus Pilzfä- den lagern ein oder mehrere Photobionten (altgriech. phos = Licht). So versteckt im Vegetationskörper (auch Thallus oder Lager genannt), sind die Zellen der Photobionten gut geschützt vor UV-Strahlung, mechanischer 39 POLARNEWS
Beschädigung und Frass. Der Mykobiont sammelt zudem Feuchtigkeit und Nährstoffe aus der Umgebung. Im Gegenzug betreibt der Photobiont Photosynthese, gewinnt aus Licht Energie und versorgt den Flechtenorganismus mit Nahrung: Der Pilz scheidet Stoffwech- selprodukte aus, die die Durchlässigkeit der Biomembran der Alge oder des Bakteriums verändern, und gelangt auf diese Weise an die von der Alge hergestellten Kohlenhydrate. In der biologischen Systematik zählen die Flechten zu den Pilzen, auch wenn man in- zwischen angesichts der Komplexität der Symbiose davon ausgeht, dass man sie eigent- lich nicht als einzelne Art, sondern als Mini- Ökosystem betrachten sollte. Die Flechten- Pilzarten kommen in der Natur nicht separat vor, die Photobionten – Alge oder Bakterium – hingegen schon. Erst in der Kombination beider Teile bildet sich die typische Wuchs- form einer Flechte heraus. Dass Flechten aus zwei separaten Orga- nismen bestehen, fand ein Schweizer Bo- taniker heraus. In einem Vortrag vor der Schweizerischen Naturforschenden Gesell- schaft stellte Simon Schwendener 1867 sei- ne Hypothese vor, nach der Flechten „Pilze in Verbindung mit Algen seien, welch’ letz- tere der erstern Nährpflanze bilden“. Die meisten zeitgenössischen Forscher wiesen diese revolutionäre Ansicht empört zurück; wenige Jahre später bestätigten jedoch Untersuchungen renommierter Biologen Schwendeners Interpretation. 40 Neuere Forschung legt allerdings nahe, dass dies noch nicht die ganze Geschichte ist. Möglicherweise trägt bei vielen Flech- tenarten ein dritter wichtiger Partner zur Gemeinschaft bei, nämlich spezifische Hefe- arten aus den Reihen der Ständerpilze. Das könnte erklären, warum Versuche, Flechten im Labor aus der exklusiven Kombinati- on Mykobiont plus Photobiont zu züchten, bisher selten flechtenähnliche Vegetations- körper hervorgebracht haben. Vor allem die Aussenschicht, der sogenannte Cortex, blieb rudimentär. Kruste, Blatt oder Strauch? So bunt wie die Flechtenfarben sind auch die Erscheinungsformen der Winzlinge. Flechten kommen in einer Vielzahl an Wuchsformen vor. Zu den wichtigsten, denen man auch in den Polarregionen häufig begegnet, zählen Krusten-, Blatt- und Strauchflechten. Krus- tenflechten bilden, dem Namen entsprechend, a b c d e Flechtenaufbau Die Grafik zeigt den sche- matischen Aufbau einer Laubflechte. Unter der oberen Rinde (a) dicht verflochtener Pilzfäden sitzt die Algenschicht (b). In dieser lagern die Photosynthese betreibenden Grünalgen in einem lockeren Pilzgeflecht. Die Markschicht (c) darunter besteht ebenfalls aus Pilzfilamenten, aber ohne eingelagerte Algen, ehe sich die substratseitige Rinde (d) anschliesst. Mit den Rhizinen (e), wurzelartigen Pilzfäden, liegt die Flechte auf dem Untergrund auf bzw. ist im Substrat verankert. POLARNEWS 0 . 4 A S - Y B C C , s u n o r f e N : k fi a r G
Links: Krustenflechten – hier ein Beispiel aus Nord- ostgrönland – wachsen in der Regel fast kreisförmig von innen nach aussen. Bild oben: Hinschauen lohnt sich – wie hier auf Carcass Island (Falklandinseln) findet sich in den polaren und subpolaren Regionen oft eine erstaunliche Flechtenvielfalt. Bild Mitte: Krustenflechten als monochromes Kunst- werk: Detail eines flechtenbewachsenen Steins auf den Falklandinseln. Bild unten: Auf den alten Natursteinmauern der Shetland-Insel Mousa bilden Flechten einen dichten, teils verblüffend zotteligen Bewuchs. eine schorfig anmutende Kruste auf dem Un- tergrund, die über die gesamte Fläche hinweg fest mit dem Substrat verbunden ist. Mitunter sieht diese Kruste aus wie eine abblätternde Lackschicht. Die Landkartenflechte (Rhizo- carpon geographicum) ist wohl die bekann- teste Vertreterin dieser Wuchsform. Blattflechten haben Ausstülpungen am Ve- getationskörper, die an Blätter oder Lappen erinnern. Die Ränder dieser sogenannten Loben sind nicht mit dem Untergrund ver- bunden, sondern leicht nach oben gestülpt. Strauchflechten zeichnen sich durch ein mehr oder minder aufrechtes strauchiges Wachs- tum aus, wobei die Formenvielfalt von auf- recht stehenden Bechern oder Stielen über bartartig herabhängende Geflechte bin hin zu Schuppen reicht. Ein bekanntes Beispiel ist die kälteresistente Echte Rentierflechte (Cla- donia rangiferina), die man in der arktischen Tundra häufig antrifft. Ihre moosähnlich wir- kenden hellgrau-grünen Polster sind vor al- lem im Winter eine wichtige Nahrungsquelle für Rentiere. Einige Flechtenarten lassen sich anhand ihrer Wuchsform, ihrer Farbe oder des besiedelten Substrats identifizieren. Die meisten aber ent- ziehen sich einer einfachen Bestimmung mit dem blossen Auge oder anhand von Fotos. Dann greifen Flechtenkundler – Lichenolo- gen – zu Mikroskopen, chemischen Analysen und Auswertungen des Erbguts. Chemische Reaktionen spielen bei der Identifizierung eine entscheidende Rolle, denn praktisch jede Flechtenart produziert charakteristische Substanzen. Für die oft grosse Vielfalt an In- haltsstoffen interessiert sich unter anderem die Pharmaindustrie. Islandmoos (Cetraria islandica) – kein Moos, sondern eine Flechte – ist Bestandteil von Hustenmitteln. Usnin- säure, die wegen ihrer antibiotischen Wir- kung für Salben und Anti-Akne-Kosmetik eingesetzt wird, entstammt einer Bartflech- te. Arten der Gattung Rocella lieferten im Altertum den begehrten roten Farbstoff Or- seille. Auch Lackmus geht auf Flechtenarten zurück. Die auf Bäumen wachsenden Flech- POLARNEWS 41
Bild oben: Im Nordwesten Spitzbergens gibt es Stellen, an denen leuchtend orangefarbene Flechten regelrechte Teppiche bilden. Bild unten: Landkartenflechte auf einem kleinen Stein an der Küste von Nordaustlandet im Nordosten von Spitzbergen Schwermetall-Konzentrationen tolerieren können, und Arten, die uranhaltige Minerali- en besiedeln. 2005 hat die europäische Raum- fahrtagentur ESA die Landkartenflechte und die Zierliche Gelbflechte (Rusavskia elegans) für zwei Wochen im Weltall ausgesetzt – Va- kuum, Temperaturschwankungen und kos- mische Strahlung inklusive. Nach der Rück- kehr zur Erde hatten die Probanden, die beide auch in den Polarregionen vorkommen, nicht nur überlebt, sondern ihre Fähigkeit zur Pho- tosynthese vollständig beibehalten. Schlaf, Flechte, schlaf! Um unter extremen Bedingungen zurechtzu- kommen, haben Flechten Strategien entwi- ckelt, die ihnen das Überleben sichern. Eine der wichtigsten Adaptionen an sehr stark wechselnde Bedingungen, wie sie in den Polarregionen oder in Wüsten herrschen, ist ihre Fähigkeit, zwischen einem metabolisch aktiven und einem metabolisch inaktiven Zustand zu wechseln, also entweder Photo- synthese zu betreiben oder diese komplett einzustellen. Flechten haben keine Wurzeln. Die Rhizinen, mit denen viele Flechtenarten auf dem Un- tergrund aufliegen oder verankert sind, sind Pilzfäden, die als Haftfasern dienen. Ihnen fehlt die Fähigkeit zur aktiven Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. Ausserdem haben Flechten keine Mechanismen entwickelt, um sich vor Verdunstung zu schützen. In Kom- bination bedeutet das: Flechten können ihren Wasserhaushalt nicht regulieren, sondern nehmen wie ein Schwamm Wasser nur über ihre Oberfläche auf, entweder in flüssiger Form oder als Wasserdampf. Bei Trockenheit verlieren sie die für die Aufrechterhaltung des Stoffwechsels nötige Feuchtigkeit schnell wieder und wechseln in einen photosynthe- tisch inaktiven Zustand – so lange, bis wieder Wasser zur Verfügung steht und das Spiel von Neuem beginnt. Früher ging die Forschung davon aus, dass der Pilz den Photobionten auch vor Austrock- nung schützt. Heute weiss man, dass dieses Arrangement allenfalls die Zeit verlängert, die bis zur Austrocknung vergeht – und dass diese Austrocknung zentraler Bestandteil der POLARNEWS tenarten Eichenmoos (Evernia prunastri) und Baummoos (Pseudevernia furfuracea) liefern grundlegende Duftstoffe für die Parfümerie. Die Rentierflechte findet als Dekoration Ver- wendung im Modellbau, in der Floristik und der Terraristik. Widerstandsfähige Pioniere Flechten kommen in sehr unterschiedlichen Lebensräumen vor: von den Polarregionen bis in die Tropen, von den Wüsten – mögli- cherweise handelt es sich beim biblischen Manna (auch Brot der Engel genannt) um eine Wüstenflechten-Art – bis zum Regenwald, von Meereshöhe bis ins Hochgebirge und von menschenleeren Gebieten bis zu Millionen- metropolen. Sie können eine immense Band- breite an Substraten besiedeln. In der Natur sind sie vorwiegend auf Felsen und Steinen zu finden, aber auch auf Erdboden, Humus, Baumrinde und Blättern. Im menschlichen Umfeld entdecken aufmerksame Beobachter sie auf Dachziegeln und Zäunen, auf Grab- steinen und Bodenplatten, auf verrostetem Metall und sogar auf Kunststoff. Zwei Flech- tenarten gedeihen unter Wasser. Aus der Antarktis sind aktuell etwa 400 Ar- ten bekannt, auf Spitzbergen rund 750 und auf Grönland etwa 950. Vermutlich sind es aber überall deutlich mehr, denn noch immer ent- decken Forscher weitere Arten. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Schätzun- gen für den weltweiten Bestand erheblich va- riieren. Manche Forscher gehen von 20.000, andere von bis zu 30.000 Arten aus. Flechten sind äusserst anpassungsfähig. Das betrifft nicht nur die Standortwahl. Expe- rimente haben gezeigt, dass Flechten auch eine vorübergehende Abkühlung auf minus 200 Grad, das Zerbrechen im Hochvaku- um und die Bedampfung mit einer Metall- schicht überstehen. Es gibt Flechten, die hohe 42
Flechten-Überlebensstrategie ist: Nur ausge- trocknet, im photosynthetisch inaktiven Zu- stand, können Flechten Temperaturextreme oder hohe Lichtintensitäten überstehen – und zwar über lange Zeit. Es gibt Berichte über Wüstenflechten, die nach 40 Jahren Inaktivi- tät durch Befeuchtung wieder in einen akti- ven Zustand versetzt werden konnten. Immer schön langsam Die stark schwankende Stoffwechselrate ist einer der Gründe, warum Flechten nur sehr langsam wachsen. Bei Strauchflechten sind es einige Millimeter im Jahr. Zum Vergleich: Menschliches Haar legt in einem Jahr um etwa 15 Zentimeter zu. Krustenflechten wachsen in der Regel fast kreisförmig von innen nach aussen, und das stärkste Wachstum findet an den Rändern statt. Oft wird die Flechte pro Jahr nicht mehr als ein bis zwei Millimeter im Durchmesser grösser. Das bedeutet: Selbst münzen- oder tellergrosse Flechten sind be- reits sehr alt. Die Landkartenflechte erreicht rekordverdächtige Werte: In Grönland hat man 4.500 Jahre alte Vertreter dieser Art ge- funden. Ein Exemplar auf Baffin Island in der kanadischen Arktis schätzen Forscher sogar auf 9.500 Jahre. Lichenologen nutzen unter anderem diese Flechtenart für die Lichenome- trie, die Altersbestimmung freigelegter Felsen oder verbauter Steine: Kennt man die Wachs- tumsrate einer Flechtenart, kann man anhand der Flechtengrösse darauf schliessen, wie lan- ge das Substrat bereits frei liegen muss. Ein weiterer Grund für das langsame Wachs- tum liegt darin, dass der Photobiont – die Alge oder das Bakterium – nur etwa ein Zehntel des Flechtenvolumens ausmacht, aber die Er- nährung des gesamten Organismus allein be- werkstelligen muss. Der Mykobiont – der Pilz – profitiert weitaus stärker von der Zusam- menarbeit der beiden Partner, zumal er das Wachstum und die Zellteilungsrate des Pho- tobionten kontrolliert. Manche Wissenschaft- ler halten Flechten deshalb eher für einen Fall von kontrolliertem Parasitismus anstatt von Symbiose. Auch die Fortpflanzung ist Sache des Pilzes. Entweder bildet er Fruchtkörper mit Sporen, die anschliessend auf einen pas- senden Photobionten treffen müssen, damit eine neue Flechte entsteht. Oder er produziert Ableger, die sowohl Pilz als auch Alge oder Bakterium enthalten. Die Ableger gelangen mithilfe von Wind, Wasser oder Tieren an ei- nen anderen Standort und bilden dort sofort ein neues Flechtenlager. Wo sonst nichts wächst, wachsen Flechten. Als Pionierorganismen tragen sie an kahlen, lebensfeindlichen Stellen zur Bodenbildung bei. Durch chemische und mechanische Prozesse zersetzen sie langsam den minera- lischen Untergrund, auf dem sie wachsen. POLARNEWS Farbtupfer in einer sonst eher monochromen Landschaft: Diese flechtenüberzogene Felsgestalt findet sich auf Half Moon Island, einer der Südshetland-Inseln. Auf diese Weise gelangen sie an Nährstoffe, setzen aber zugleich auch Substanzen frei, aus denen allmählich neuer Boden entstehen kann. Somit kommt ihnen im Ökosystem eine entscheidende Aufgabe zu: Sie schaffen die Grundlage dafür, dass ihnen im Laufe der Zeit weiteres Leben nachfolgt. Resilient, aber sensibel So widerstands- und anpassungsfähig Flech- ten sein mögen: Weil sie Wasser aus der Luft beziehen, ihren Wasserhaushalt nicht aktiv regulieren können und nicht über Ausschei- dungsorgane verfügen, sind sie anfällig für in der Luft enthaltene Schadstoffe. Die Gif- te, die Flechten mit Regenwasser und Luft- feuchtigkeit zwangsläufig aufnehmen und im Vegetationskörper anreichern, bringen das empfindliche chemische Gleichgewicht zwischen Mykobiont und Photobiont durchei- nander. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass die Flechte abstirbt. Aus diesen Gründen gelten Flechten als Bioindikatoren – „lebende Messgeräte“ – für Umweltbedingungen. Das Verschwinden bestimmter Flechtenarten ist eine Art Frühwarnsystem für den Zustand der Luft und damit auch für die menschliche Gesundheit. Schon dem finnischen Licheno- logen William Nylander, der Mitte des 19. Jahrhunderts Flechten in Paris beobachtete, fiel auf, dass viele im Umland existierende Arten in der Stadt nicht vorkamen. Er war der Erste, der auf den Zusammenhang zwischen Luftverunreinigung und zurückgehendem Flechtenbewuchs hinwies. Die Gleichung „viele Flechten = saubere Luft“ funktioniert allerdings auch nicht. Denn es kommt auf die jeweilig vertrete- nen Arten an – nicht alle sind gleich emp- findlich gegenüber Schadstoffen. Auch auf Veränderungen ihres Lebensraums und der dort herrschenden Bedingungen reagieren sie unterschiedlich sensibel. „Beispielsweise fördert die in vielen Gebieten hohe Stickstoff- Einfuhr Populationen von nährstoffliebenden Arten, während solche Arten abnehmen, die an naturbelassene Wälder mit einem hohen Anteil alter Bäume und Totholz gebunden sind“, erklärt der Webatlas der Flechten der Schweiz (https://swisslichens.wsl.ch/de/). „Faktoren wie Landschaftsnutzung, und da- mit einhergehende Lebensraumzerstörung, und Luftverschmutzung gehören zu den be- deutendsten in der Gefährdung von vielen Flechtenarten.“ Wenig verwunderlich also, dass gerade die vergleichsweise isolierten Po- larregionen reich an Flechten sind – zur Freu- de ihrer aufmerksamen Besucher. 43
P O L A R G E S C H N AT T E R Von Helden, Gänsen und Seepocken Eva Fuchs (Text) Er leitete von 1911 bis 1914 die erste australi- sche Antarktisexpedition: Sir Douglas Maw- son, einer der grossen Helden der Antarktisge- schichte. Legendär ist sein einsamer Marsch über Hunderte von Kilometern zurück zum Basislager. Seine Begleiter waren tot, die Vor- räte knapp. Wochenlang kämpfte er gegen Hunger, Eis und Erschöpfung. Manchmal ver- 44 lor er fast die Kontrolle, taumelte durch den Schnee. Nur seine Willenskraft trieb ihn im- mer weiter. Unterkühlt und nahezu in Trance erreichte er das Camp. Mawson, Physiker und Geologe, war ausge- sprochen aufgeschlossen gegenüber techni- schen Neuerungen. Entsprechend verfolgte er bei seiner Antarktis-Expedition ehrgeizige Zusatzziele: die Nutzung von Magnetismus für die Navigation, den Aufbau einer Wetter- station und eine Funkverbindung bis aufs aus- tralische Festland – für die damalige Zeit revo- lutionär. Man darf also annehmen, dass er sich darüber gefreut hätte, dass heute ein technologisch hochmodernes Expeditionsschiff seinen Na- men trägt. Die Douglas Mawson ist kürzlich vom Stapel gelaufen, hat ihre Jungfernfahrt um Tasmanien absolviert und bereits erfolg- reich die erste Saison im Rossmeer hinter sich. Dass sie von Aurora Expeditions betrieben wird, ist dabei eine schöne historische Fussno- te, schliesslich trug schon Mawsons eigenes Expeditionsschiff den Namen Aurora. Zeichnung des „Gänsebaums“ aus Topographia Hibernica, British Library, vermutlich 1188. POLARNEWS 0 . 4 Y B C C I I I V B 3 1 S M y r a r b i L h s i t i r B : n e t n u d l i B / t r e i r e n e g - I A : n e b o d l i B
Weisswangengänse brüten im Sommer in der Arktis und ziehen im Herbst nach Süden. Als im November 2025 die Ur-Enkelin von Douglas Mawson das Expeditionsschiff im Hafen von Sydney zeremoniell mit einem Block Eis statt einer Flasche Champagner tauf- te, sorgte vor allem eines für Gesprächsstoff: der Bug. Der sogenannte X-Bow reduziert Stampfen, schont dadurch Material und Ner- ven und bringt Passagiere vergleichsweise sanft durch die brüllenden südlichen Breiten. Fortschritt sieht manchmal unerwartet aus: Die ungewöhnliche Bugform wirkt für viele Augen fast so, als fahre das Schiff auf dem Kopf. Apropos ungewohnte Formen: Am anderen Ende der Welt, auf Spitzbergen oder in Grön- land, fragen sich sprachinteressierte Polarrei- sende gelegentlich, warum die Weisswangen- gans im Englischen „Barnacle Goose“ genannt wird. Gänse gibt es dort viele. Bar- nacles – Seepocken – ebenfalls. Für alle, die sich nichts unter Seepocken vorstellen kön- nen: Es handelt sich nicht um eine Krankheit, sondern um kleine Krebstiere mit kalkigem Gehäuse, die sich ihr Leben lang an allem festklammern, was nicht schnell genug davon- schwimmen kann: an Felsen, Schiffsrümpfen oder gar an Walen. Warum die Gans noch heute nach diesen Krebstieren benannt ist? An den Küsten Grossbritanniens und Irlands tauchten schon im Mittelalter immer im Winter zahlreiche Weisswangengänse auf. Was unsere Vorfah- ren jedoch nie zu Gesicht bekamen, waren ihre Küken, geschweige denn ihre Nester. Was für uns heute logisch ist – die Zugvögel brüten in der Arktis – sorgte bei unseren Vor- fahren für Fragezeichen. Sie suchten nach Erklärungen. So entstand der Glaube, die Gänse müssten aus den „Goose Barnacles“ entstanden sein. Diese Entenmuscheln (Le- pas anatifera) – eine gestielte Seepockenart – wachsen oft auf Treibholz und haben eine Form, die vage an einen Vogelhals mit Schna- bel erinnert. Man stellte sich also tatsächlich vor, dass die Gänse daraus wuchsen und spä- ter ins Meer fielen und davonflogen. 0 . 4 Y B C C s n o m m o C a i d e m i k i W y e s i a C r e i v a X : n e t n u d l i B / 0 . 4 Y B C C s n o m m o C a i d e m i k i W z n i r p S n a h p e t S : n e b o d l i B Entenmuscheln auf Treibgut. Trotz des Namens handelt es sich nicht um Muscheln, sondern um Krebstiere. POLARNEWS Barnacle Geese come from Goose Barnacles. Obviously! Weisswangengänse entstehen aus Entenmuscheln. Ist ja logisch! Barnacle Geese verdanken ihren Namen also ihrer Form – und der mittelalterlichen Fanta- sie, die aus kleinen Seepocken kurzerhand Gänse werden liess. Weil auch die Kirche die Gans als „aus dem Meer kommend“ akzep- tierte, erlaubte sie im Mittelalter sogar den Gänseverzehr während der Fastenzeit – quasi als Fisch, nicht als Vogel. Noch heute reisen Seepocken als blinde Pas- sagiere durchs Meer. Manchmal erwischen sie vielleicht den Rumpf der Douglas Maw- son. Seekrank werden sie bei ihrem Ritt durchs Südpolarmeer wohl nicht. Die menschlichen Passagiere hingegen… nun ja, der X-Bow hilft immerhin ein bisschen. 45
Vergessene Helden Teil XXVIIII Togo & Sepp: Die Retter von Nome Eva Fuchs (Text) Ein Schneesturm peitscht über den Norton Sound. Über das brüchige Eis der Bucht kämpft sich ein Hundeschlittengespann voran, angeführt vom Leithund Togo und seinem Musher Leonhard Seppala am Schlitten. Über 30 Kilometer Packeis lie- gen vor ihnen, bei heulendem Wind und Temperaturen bis unter minus 40 Grad Cel- sius. In der Dunkelheit zeichnen sich nur die Konturen der zerbrochenen Eisschollen ab. Dazwischen lauert schwarzes, offenes Wasser. Seppala vertraut auf den Instinkt seiner Hunde – und weiss doch: Ein falscher Schritt, und der Schlitten und die wertvol- le Fracht würden im eisigen Beringmeer verschwinden. Es ist ein riskantes Unter- nehmen. Doch der Weg über die gefrorene Meerenge spart einen ganzen Tag – ein Tag, der über Leben und Tod entscheidet. Anonyme Helden auf vier Pfoten Was Schlittenhunde leisten, ist erstaunlich. Heute fährt man meist nur zum Vergnügen mit ihnen durch den Schnee. Zur Zeit der Pioniere jedoch waren sie oft das einzige verlässliche Transportmittel. Zahlreiche Entdecker setzten auf Hunde als Partner für Transport, Tempo und Überleben. Roald Amundsen beispielsweise verdank- te seinen Erfolg am Südpol 1911 zu einem grossen Teil seinen 52 Hunden. Viele von ihnen überlebten die Expedition nicht. Sie star- ben an Erschöpfung oder wurden geopfert, um andere zu ernähren. Nur elf kehrten zurück. Die meisten dieser Hunde blieben namen- los, eine Randnotiz in den Geschichtsbü- chern. Stellvertretend für sie steht die Ge- schichte von Togo und seinem Menschen Leonhard Seppala. Sie spielt nicht im hohen Norden der Arktis, sondern südlich des Po- larkreises in Alaska – doch die Bedingun- gen sind kaum weniger extrem. Togo Togo - benannt nach dem japanischen Ad- miral Tōgō Heihachirō - wäre beinahe am Nordpol ein „echter“ Arktisheld an der Sei- te von Amundsen höchstpersönlich gewor- den. Doch es kam anders für den Siberian Husky, und nicht weniger heldenhaft. Togo wird 1913 bei Leonhard Seppala in Little Creek bei Nome geboren, nur etwa fünf Jahre nachdem ein russischer Pelzhänd- ler erstmals Huskys von der Tschuktschen- Halbinsel nach Alaska gebracht hat. Zu dieser Zeit plant Amundsen eine Nordpol- expedition. Sein Landsmann Jafet Linde- berg beabsichtigt, ihm dafür ein besonders leistungsstarkes Hundeteam zu schenken. Lindeberg ist einer der reichsten Unter- nehmer Alaskas und gehört zu den Entde- ckern der Goldvorkommen von Nome, die den Goldrausch auslösten. Er ersteht Hus- kys und gibt sie in die Obhut von Seppala, der sie trainieren und ausbilden soll. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gibt Amundsen das Vorhaben auf – und aus dem vorgesehenen Geschenk für Amundsen wird ein Geschenk für Seppala. Togo macht zunächst nicht den Eindruck, als könne er ein erfolgreicher Schlitten- hund werden. Er ist ein schelmischer Wel- pe, kränkelt und muss von Hand aufgezo- gen werden. Frustriert gibt ihn Seppala mit sechs Monaten als Haustier an eine Nach- barin ab. Doch Hausmanieren liegen Togo nicht. Je mehr sie ihn mit T-Bone-Steaks füttert, desto schlimmer benimmt er sich. Kurzerhand springt er durchs geschlossene Fenster, rennt nach Little Creek und wie- derholt die Aktion, bis er dort trotz seiner Macken bleiben darf. Leonhard Seppala mit drei seiner Hunde im Jahr 1927. Togo ist nicht im Bild. 46 POLARNEWS y r t s u d n I d n a y r o t s i H f o m u e s u M : d l i B
Bild oben: Carrie McLain Museum AlaskaStock CC0 1.0 / Bild unten links: Library of Congress / Bild unten rechts: National Museum of American History, Smithsonian Institution. B l i c k a u f N o m e , A l a s k a , i m J a h r 1 9 1 6 S e p p a l a m i t s e i n e m G e s p a n n : L e i t h u n d T o g o v o r n e l i n k s D i p h t h e r i e - A n t i t o x i n w a r e n t s c h e i d e n d . , u m d i e E p i d e m i e e i n z u d ä m m e n P O L A R N E W S 4 7
rückkehrt und seine Jugendliebe stirbt, reift in ihm der Entschluss, neu anzufangen. 1900 wandert er aus und kommt mitten in den Goldrausch nach Nome: Zeltcamps und Saloons schiessen wie Pilze aus dem Boden. Er arbeitet für Lindebergs Pioneer Mining Company und kommt schon bald mit Schlittenhunden in Kontakt. Sie sind unverzichtbar, um entlegene Schürfstellen zu erreichen und um ihn und seine Nuggets zu beschützen. Während ihn das Goldsu- chen zunehmend frustriert, gewinnt die Transportarbeit mit den Hunden immer mehr an Bedeutung. Als 1908 die grossen Rennen wie die All Alaska Sweepstakes populär werden, hat sich das Schlittenhundewesen längst zum Sport entwickelt. 1909 sorgen erstmals Huskys aus Sibirien für Aufsehen. Sie sind kleiner als die verbreiteten Malamutes, er- weisen sich jedoch als erstaunlich schnell. Das Dreamteam 1913 erhält Sepp schliesslich die Hunde, die er für Amundsen trainieren soll. Kurz dar- auf erblickt Togo die Welt, und acht Monate später findet Sepp in ihm seinen engsten Gefährten für die nächsten 16 Jahre. 1914 startet Sepp erstmals bei den Sweep- stakes, muss das 656 Kilometer lange Rennen jedoch abbrechen. Ein Jahr spä- ter gelingt ihm mit Togo als Leithund der Durchbruch. Weitere Siege folgen, und bald zählt er zu den besten Mushern seiner Zeit. Fortan bestreitet er seinen Lebensunterhalt mit Rennen, Zucht und Transporten. Mit Togo an seiner Seite durchquert er das nächste Jahrzehnt die Weiten Alaskas – teils schneller als die Eisenbahn: Als die Hunde einmal erschöpft sind und er sie verladen will, weigert sich der Zugführer. Also spannt er sie wieder ein, nimmt die Verfolgung auf und erreicht das Ziel vor dem Zug, der wegen einer Weichenstörung ins Stocken geraten ist. Wettlauf gegen die Zeit Im Januar 1925 bahnt sich in Nome eine Katastrophe an. Die Diphtherie ist ausge- brochen, immer mehr Kinder sterben. Der Arzt ruft den Notstand aus. Das vorhandene Antitoxin ist abgelaufen und wirkungslos. Wie soll der dringend benötigte Nachschub nach Nome gelangen? Meereis macht eine Schiffslieferung unmöglich, eine Zugver- bindung gibt es keine. Die einzigen ver- fügbaren Flugzeuge sind Doppeldecker mit offenen Cockpits und wassergekühlten Mo- toren. Ein Flug unter diesen Bedingungen – im kältesten Winter seit Jahrzehnten und bei einem aufziehenden Sturm – käme einem Selbstmordkommando gleich. POLARNEWS n i a m o D c i l b u P : d l i B Seppala nach seinem Sieg bei den All Alaska Sweepstakes im Jahr 1915 Immer wieder bricht er aus dem Zwin- ger aus, neckt andere Hunde und verfolgt Seppala, wann immer der loszieht. Selbst ein Schneesturm und eine Verletzung halten den Welpen nicht zurück. Eine ganze Nacht läuft er durch das Unwetter und holt Seppala am nächsten Morgen ein. Zunächst läuft er frei neben dem Gespann, sorgt jedoch für Unruhe und beisst dem Leithund ins Ohr. Schliesslich bleibt Seppala nichts anderes übrig, als dem Störenfried ein Geschirr an- zulegen. Zunächst an der hintersten Position, zieht er stärker als jeder der älteren Hunde. Noch am gleichen Tag läuft er an der Spitze. Seppala erkennt, dass Togo kein gewöhnli- cher Schlittenhund ist: Ein erst acht Mona- te alter Welpe, der an seinem ersten Tag im Geschirr 120 Kilometer zurücklegt und zu- vorderst läuft, ist ein geborener Leithund. Von diesem Tag an sind Togo und Seppala unzertrennlich. Sepp Leonhard „Sepp“ Seppala wird am 14. Sep- tember 1877 in Nordnorwegen geboren und wächst auf Skjervøy als ältester Sohn eines Fischers und Schmieds auf. Als sein Bekannter Lindeberg aus Alaska reich zu- 48
In Nenana soll bald der nächste verfügbare Vorrat des Serums eintreffen. Doch der Ort liegt 1.085 Kilometer entfernt. Die Stadt wendet sich an Sepp. Wenn es einer in Re- kordzeit schaffen kann, dann er und der be- reits zwölfjährige Togo. Ein Hundeschlitten- team aus Nenana soll die Medikamente nach Nulato auf halber Strecke bringen. Hier soll Sepp übernehmen, und den gefährlichsten Abschnitt nach Nome fahren. Am 27. Januar bricht er mit 20 Hunden auf, während gleichzeitig „Wild Bill“ Shannon mit dem Serum in Nenana startet. Doch die Lage verschärft sich rasch, und der ur- sprüngliche Plan wird angepasst – ohne dass Sepp davon erfahren kann. Zusätzliche Musher werden aufgeboten, die Strecke in kürzere Etappen aufgeteilt. Das erhöht die Geschwindigkeit, bringt jedoch das Risiko mit sich, dass sich die Teams auf den Trails verpassen. Beinahe passiert genau das: Als Sepp in Shaktoolik vorbeikommt, glaubt er, noch rund 160 Kilometer bis zum vereinbarten Treffpunkt in Nulato vor sich zu haben. Im heulenden Wind meint er plötzlich einen Ruf zu hören. Er stoppt, und tatsächlich wartet dort der Musher Henry Ivanoff mit dem lebensrettenden Serum. Ohne zu zögern, wendet er und macht sich auf den Rückweg. Pausen gönnt er sich und den Hunden nur wenige Stunden. Inzwischen hat der Sturm die Eisdecke des Norton Sounds weiter auf- gebrochen und die Schollen auseinander- getrieben. Mehrfach springt Togo an einer langen Leine auf entfernte Eisschollen und zieht das Gespann hinter sich her. Vor ihm liegen auch die Little McKinley Mountains. Auf rund 13 Kilometer summie- ren sich die ständigen An- und Abstiege zu insgesamt 1.500 Höhenmetern. Erschöpft übergibt Sepp das Serum schliesslich am 31. Januar in Golovin ans nächste Team, etwa 125 Kilometer vor Nome. Ruhm und Schatten Am 2. Februar erreicht Gunnar Kaasen mit dem Leithund Balto Nome. Die Strecke, für die Postboten normalerweise einen Monat brauchen, schaffte die Staffel unter extremen Minusgraden und orkanartigen Bedingungen in fünfeinhalb Tagen. Eine Sensation! Balto und Kaasen werden zu den Stars der wartenden Presse. In den Augen der Welt sind sie die Helden, die die Epidemie gestoppt haben. Nur zehn Monate später wird im New Yorker Central Park eine Statue zu Ehren Baltos enthüllt, das Team tourt durch mehre- re Bundesstaaten. Balto – ebenfalls von Sepp aufgezogen – wird als „grösster Leithund Alaskas“ gefeiert, obwohl er nie in einem siegreichen Team lief. POLARNEWS y e n s i D : n e t n u r e d l i B / n i a m o D c i l b u P : n e b o d l i B Das Gewinnerteam der All Alaska Sweepstakes von 1916 – zuvorderst läuft Togo. Der Ruhm Baltos ist Sepp auf immer ein Dorn im Auge. Während Kaasen und Balto rund 85 Kilometer der Strecke zurückge- legt hatten, transportierten Sepp und Togo das Serum über 146 Kilometer – die längs- te Etappe der gesamten Staffel. Insgesamt legte Togo etwa 420 Kilometer zurück, Bal- to rund 160. In ihrem Schatten stehen auch 18 weitere Musher – viele davon indigene Athabasken und Iñupiat – sowie rund 150 Hunde. Vie- le von ihnen – Mensch und Tier – erlitten Unterkühlungen und Erfrierungen, einige Hunde kamen ums Leben. Der Serum-Lauf ist Togos letzter grosse Einsatz. Zwei Jahre danach bringt Sepp sei- nen alternden Freund nach Poland Spring im US-Bundesstaat Maine, in eine Zucht- station, die er selbst eröffnet hatte. „Es war ein trauriger Abschied … als Togo eine kleine Pfote auf mein Knie legte, als frage er, warum er nicht mit mir mitgehen durf- te. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren brach ich ohne Togo … auf“, schreibt Sepp spä- ter über den Tag. Im Dezember 1929 muss Sepp den 16-jährigen Togo aufgrund von Gelenkschmerzen und teilweiser Erblin- dung schweren Herzens einschläfern. Sepp gewinnt bei den Olympischen Spielen von 1932 Silber für die Vereinigten Staaten im Schlittenhunderennen. 1946 verlässt er Alaska und zieht nach Seattle, wo er im Alter von 89 am 28. Januar 1967 stirbt. Er hatte nie einen besseren Hund als Togo: „Seine Ausdauer, Loyalität und Intelligenz konnten nicht übertroffen werden.“ Späte Würdigung 2001 wurde eine Togo-Statue im Seward Park in New York aufgestellt, und 2019 produ- zierte Disney den Film „Togo“. Togo lebt in der Zuchtlinie der Seppala Siberian Huskys wei- ter. (https://mushmaine.com) Ein direkter Nachfahre in 14. Generation ist Diesel, der im Disney-Film den vergesse- nen Helden verkörperte. 49
R E I S E B E R I C H T Überwältigend: Spitzbergen intensiv Auf der zweiwöchigen Expedition „Svalbard in Depth“ mit dem Schiff MV Sylvia Earle jagt ein Höhepunkt den anderen. Frank Frick teilt Auszüge aus seinem Logbuch. Frank Frick (Text und Bilder) 78°13’43”N 15°38’46”E, Longyearbyen Wir kommen in Longyearbyen an, dem Hauptort von Spitzbergen. Das Strassenschild vor dem Flughafen sieht aus wie eines, das auf einen möglichen Wildwechsel aufmerk- sam macht. Doch es warnt vor Eisbären. Ich bin mir sicher: nur ein Gag für Touristen. Ein französischer Student des University Centre in Svalbard, der nördlichsten Hochschule der Welt, rückt mein Weltbild etwas zurecht: Zuletzt kam 2020 ein Eisbär Longyearbyen gefährlich nahe. Polizisten betäubten ihn und brachten ihn per Hubschrauber in ein entle- genes Gebiet. Später stehen wir bei tiefhängenden Wol- ken und vereinzelten Schneeflocken vor einem Betonbauwerk etwas ausserhalb von 50 Longyearbyen. Hier wird, anders als bei der Eisbären-Symbolik, tiefgestapelt. Nur ein kleines Schild direkt neben dem Eingang weist auf die immense Bedeutung des dahin- ter liegenden Gewölbes hin: Es soll die Pflan- zenvielfalt auf unserem Planeten für künftige Generationen sichern. Bei natürlich konstan- ten minus 18 Grad lagern im Svalbard Global Seed Vault mehr als eine Million Saatgutpro- ben aus aller Welt. 79°44’36”N 12°08’43”E, Bruceneset Von der Sylivia Earle aus steigen wir in schnelle Schlauchbote, Zodiacs, um. Wir landen nahe der Hütte von „Stockholm- Sven“ auf der kleinen Halbinsel Bruce- neset. Nachdem ein Minenunglück den schwedischen Minenarbeiter Sven Olsson entstellt hatte, zog er sich hier ab 1927 in die Einsamkeit zurück und wurde als Trap- per zur Legende. Mit zehn anderen Reisenden entscheiden sich mein Sohn Florian und ich für eine rund fünf Kilometer lange Wanderung un- ter der Führung von Rune Konsgro, dem Leiter des 17-köpfigen Expeditionsteams. Der Weg zum nächsten Berggipfel führt über Geröll und kleine Schneefelder. Ich schwitze, denn ich bin für die rund fünf Grad Celsius viel zu warm angezogen. POLARNEWS
Oben angekommen, entschädigt mich der fantastische Blick über den Raudfjord und die angrenzenden Berggip- fel für die Anstrengung. Wieder bin ich atemlos – dies- mal vor Begeisterung. Der Abstieg ist einfacher. An einem Schneefeld schlägt Rune vor, dass wir es herunterrutschen könnten. Wie das, ohne Schlitten oder Skier? „In Eurer wasserfesten Klei- dung auf dem Hosenboden“, erklärt Rune. Florian und eine Mitreisende probieren es aus, wobei Florian die Bauchlage wählt. In seiner Spur rutsche auch ich tatsächlich recht flott zu Tal. 10ºE 20ºE 30ºE Svalbard in Depth 19th June- 2nd July 11 10 9 12 ARCTIC OCEAN Sjuøyane Lagøya 8 7 80ºN Moffen 6 5 4 3 2 Ny Ålesund NORDAUSTLANDET 13 14 15 24 25 27 21 Bellsund 26 SPITSBERGEN Isfjorden Longyearbyen 1 BARENTSØYA 17 16 EDGEØYA 77ºN 20 23 Hornsund 22 18 19 Kvitøya Storøya Abeløya Kongsøya Svenskøya Barents Sea s n o i t i d e p x E a r o r u A : s t h c e r e t r a K Longyearbyen Lilliehookbreen Signehamna Bruceneset 1. 2. 3. 4. 5. Hamilton Bukta 6. Moffen 7. Chermsidoya 8. 9. 10. First bear 11. Furthest North Phippsoya Sea Ice Sørkapp Hopen 12. Pack ice landing 13. Alkefjellet 14. Polar Plunge 15. Torellneset 16. Kapp Lee 17. Sundneset 18. Boltodden 19. Hambergbukta 20. Bamsebu 21. Akseloya 22. Samarinvagin 23. Gnalodden 24. PoolePynten 25. Konowbreen 26. Ekmannfjorden 27. Alkhornet 28. Longyearbyen SVALBARD 0 50 100km POLARNEWS 51 Expedition „Svalbard in Depth“: Route und Landgänge
80°40’50”N 20°0’16”E, Phippsøya Mit dem Zodiac nähern wir uns unserem Landeplatz auf Phippsøya, der grössten der „Sieben Inseln“ im Spitzbergen-Archipel. In knapp 50 Metern Entfernung tauchen Wal- rosse auf. Begeistert machen wir uns gegen- seitig auf die Tiere aufmerksam, die nur in der Arktis leben. Die Zodiacs drosseln ihr Tempo, nähern sich nicht weiter an. Nicht nur aus Gründen des Tierschutzes, sondern auch zu unserer Sicherheit: Walrosse seien unbere- chenbar, erklärt der Fahrer unseres Zodiacs. An Land brechen wir wieder zu einer Wan- derung auf. Jemand aus dem Expeditionsteam fordert uns auf, still zu sein und zu lauschen. Ein Vogel singt. Irgendwo in der Nähe muss sich der einzige Singvogel der Arktis befin- den, die Schneeammer. Wir gehen weiter. Der bewölkte Himmel und die durchbrechenden Sonnenstrahlen eröffnen magische Ausblicke. 81°20’8”N 25°36’08”E, Packeis-Grenze Wie fast jeden Morgen weckt uns um 6.45 Uhr Runes Stimme über die Lautsprecheran- lage. Er informiert uns, dass wir in der tag- hellen Nacht den 81sten Breitengrad überquert haben. Wir sind nun mehr als 200 Kilometer vom nächstgelegenen Fleck auf Spitzbergen entfernt, an dem man festen Boden unter den Füssen hat. Das Frühstücksbuffet ist wie immer reichhaltig. Ich greife erstmals zu Pancakes. Später schauen wir bei strahlend blauem Himmel vom Beobachtungsdeck aus auf das Packeis vor uns. Die Schollen sehen aus wie – Pfannkuchen. Fehlt als Garnierung nur noch ein Eisbär statt der Frühstücks-Blau- beeren, kalauere ich in Gedanken. Noch sehen wir vor allem Dreizehenmöwen, Lummen und Eissturmvögel. 81°33’9”N 25°31’07”E, Eisbär Aufmerksame Scouts sichten einen Eis- bären auf dem Meereis. Er hebt den Kopf, schnüffelt und streckt seine dunkle Zunge aus dem Maul. Auf seinem Weg legt er gelegentlich eine Pause ein. Vom Beob- achtungsdeck aus verfolge ich ihn mit dem Fernrohr. Doch bald genügt das blosse Auge, denn der Eisbär ist offensichtlich am Schiff interessiert und wandert immer weiter auf uns zu, bis er sich am Rande der Scholle auf das Eis legt. Um mich herum drücken meine Mitrei- senden permanent auf die Auslöser ihrer Fotokameras samt langer Telezooms. Ich selbst habe gerade nur mein Smartphone zur Hand. Zunächst bedaure ich das, doch später sage ich mir, dass ich den Eisbären besonders intensiv erlebt habe. Schliesslich konzentriere ich mich beim Fotografieren nur auf einen möglichst guten Schnapp- schuss. Der Eisbär geht ins Wasser. Zunächst steu- ert er neugierig auf unser Schiff zu. Doch rund 15 Meter vor uns überlegt er es sich anders. Oder mit den Worten eines Mit- glieds des Expeditionsteams: Er verliert die Nerven. Er schwimmt seitlich an uns vorbei auf das offene Meer. Die Stimmung unter den Reisenden war schon vor der Begegnung mit dem Eisbären hervorragend. Auf einer Skala von Eins bis Zehn hätte ich dafür eine Acht oder Neun vergeben. Doch nun sprengt die allgemei- ne Begeisterung meine imaginäre Skala: Zwölf wäre der richtige Wert dafür. Die Fotos, die die Biologin Dani Abras aus dem Expeditionsteam am Abend präsen- tiert, belegen: Der Eisbär war ein gut ge- nährtes Weibchen mit einer Narbe in der Nähe des linken Ohrs. 81°38’57”N 25°0’28”E, Packeis Wir erreichen den nördlichsten Punkt unse- rer Reise. Auf dem Aussichtsdeck erläutern Fachkundige aus dem Expeditionsteam, wie man durch Vogelzählungen oder Wol- kenbeobachtungen Forschende unterstüt- zen kann (siehe Seite 55). 81°31’14”N 25°24’28”E, Packeis Die Sonne strahlt von einem nahezu wol- kenlosen Himmel. Wir unternehmen mit den Zodiacs einen Ausflug ins Packeis. Der Hö- hepunkt: Wir legen mit dem Boot an einer Eisscholle an und betreten sie. Ich fühle mich vollkommen sicher: Das Ex- peditionsteam hat die Scholle zuvor geprüft, Wellen gibt es nicht, und das Dahingleiten unseres Eisstückes auf dem Meer ist kaum spürbar. Mitten im Polarmeer an der Seite meines Sohnes auf einer Eisscholle stehen: Wie grossartig ist das denn! 79°35’14”N 18°33’05”E, Alkefjellet Als die Sylvia Earle ankert, ist nicht zu er- kennen, was uns erwartet. Wir besteigen die Zodiacs und nähern uns der Küste. Die Fahrerin zeigt schräg in den Himmel: „Seht ihr diese schwirrenden Punkte, die an riesi- ge Schwärme von Moskitos erinnern? Das sind die Vögel.“ Wir nähern uns Alkefjellet, der vielleicht berühmtesten Klippe Spitzber- gens. Nach Schätzungen brüten im rund 100 Meter hohen, fast senkrechten Basaltfelsen bis zu 60.000 Paare Dickschnabellummen. Vom Zodiac aus sehen die Lummen aus wie kleine Pinguine. Es herrscht betriebsames Treiben, weshalb die Fahrerin auch vom „Vögel-Metropolis“ spricht. Was ich sehe, höre und rieche, beeindruckt mich sogar noch mehr als der Eisbär vom Vortag. l e g a n r e k c a W l e i r b a G : e t t i M , e t l a p S e t h c e r d l i B 52 POLARNEWS
78°05’20”N 20°45’28”E, Kapp Lee Bei der Anfahrt auf Kapp Lee strecken Wal- rosse den Kopf aus dem Wasser – im Nebel eine nahezu geisterhafte Erscheinung! 77°29’22”N 18°11’22”E, Boltodden Spuren der Trapper- und Walfänger-Ver- gangenheit sind auf Spitzbergen allge- genwärtig (siehe „Zeitspurensuche in der Arktis“, Seite 16). Was wir auf der Land- spitze Boltodden sehen, ist dagegen wirklich alt, nämlich rund 120 Millionen Jahre: Ehr- fürchtig betrachten wir die Fussabdrücke von Dinosauriern. Wie sie hierhin kommen? Ich beschliesse, das nachzulesen (siehe „Dinospu- ren auf Spitzbergen“, nächste Seite). Natürlich muss jeder diese Spuren fotografieren. Wir sind sicher nicht die ersten, die zum Grössen- vergleich die Hand einer Begleitperson nutzen. Einzigartige Erlebnisse: Was für eine Freude! Frank Frick Eine kleine Schrecksekunde unterbricht die nachfolgende Wanderung. Eine Schmarotzer- raubmöwe fliegt über uns im Kreis. Ich beob- achte sie und bemerke zu spät, dass die Mit- wandernden den Rückzug angetreten haben. Ich sehe das erschreckte Gesicht meines Soh- nes und höre ihn rufen. Später erzählt er mir, dass die Möwe zusammen mit einer zweiten einen Angriff auf meinen Kopf geflogen hat. Offensichtlich sind wir ungewollt dem Nest eines brütenden Paares zu nahe gekommen. Genaue Position nicht ermittelt, Meer Während wir mit der Sylvia Earle dahinschip- pern, taucht in rund 50 Meter Entfernung ein Wal auf. Biologin Dani flippt förmlich aus, denn mit ihrem starken Teleobjektiv erkennt sie an der Schwanzflosse sofort: Es ist ein Grönlandwal. Von diesem Meeressäuger, der bis zu 20 Meter gross und bis zu 200 Jahre alt werden kann, gibt es in den Gewässern um Spitzbergen nur noch rund 400 Exemplare – Sichtungen sind entsprechend rar. 79°19’21”N 19°58’50”E, Meer Zeit für den Polar Plunge, den Sprung ins wortwörtlich eiskalte Wasser – dessen Tem- peratur liegt bei rund Null Grad Celsius. Das Expeditionsteam hat alles vorbereitet: Ein Zodiac, an der Sylvia Earle befestigt, von dem die willigen Reisenden springen. Eine aufblasbare, schwimmende Plattform mit ei- ner Treppe, die es ermöglicht, schnell aus dem Wasser zu steigen. Zwei weitere Zodiacs mit Helfern. Und schliesslich, so scheint es mir, für die Springenden besonders wichtig: Ein Fotograf in einem weiteren Zodiac, der den ge- wagten Sprung dokumentiert. Immerhin rund ein Viertel der Reisenden nimmt die Heraus- forderung an. Florian und ich schauen uns das Spektakel lieber vom Oberdeck aus an. 79°21’27”N 20°44’22”E, Torellneset Gegen 21 Uhr, nach dem Abendessen, geht es noch einmal raus in die Zodiacs. Ziel ist eine Walrosskolonie auf einer Landspitze. Rund 20 Tiere ruhen dort aus – wobei sie gar nicht so ruhig sind: Wir hören sie schnauben, be- obachten Kopfstösse und Sandwürfe mit den Flossen. POLARNEWS 53
77°33’42”N 15°7’24”E, Bamsebu Wir besuchen eine Trapperhütte aus den 1930er Jahren, in der die Bürgerwissen- schaftlerinnen Sunniva Sørby und Hilde Fålun ab 2019 zwei aufeinander folgende Winter verbracht haben (siehe PolarNews Nr. 29). Ursprünglich hatten sie nur eine Überwinterung geplant. Doch als im Früh- jahr 2020 die Corona-Pandemie ausbrach, entschieden sich die beiden Frauen unter anderem wegen der Reisebeschränkungen, ihren Aufenthalt zu verlängern. angesichts der spektakulären Ausblicke auf die Berge keine Minute. Neugierige junge Rentiere nähern sich uns bis auf wenige Meter. 76°55’12”N 16°18’12”E, Samarinvågen Über Nacht hat uns die Sylvia Earle in ein spektakuläres Gletschertal gebracht, das ge- waltige Eisströme über Jahrtausende hinweg geformt haben. Näher dran, im Zodiac, wir- ken die hoch aufragenden Gletscherfronten noch beeindruckender. Auf Schollen davor rasten Robben. Sie lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen, auch nicht durch den Lärm, den die riesigen Eisbrocken verursa- chen, die vom Gletscher Samarinbreen aus ins Meer stürzen. sichtbar. Ihr nitrathaltiger Kot ist mitver- antwortlich für die reiche Flora. Diese zieht Rentiere an, von denen wir viele sehen. Vor allem aber können wir ausgiebig Polarfüch- se beobachten. Zwar hatten wir zuvor schon zwei der scheuen Gesellen gesehen, aber nur weglaufend und aus der Ferne. Füchse mit ihrem gescheckten Sommerfell sind im jetzt typischen Erscheinungsbild der Landschaft sowieso schwer zu entdecken. Weiss ist ihr Fell nur im Winter. Hier am Alkhornet ist ein Fuchs so mit dem Fressen eines erbeuteten Vogels beschäftigt, dass er seine Umgebung und somit auch uns scheinbar vergisst. Als wir nach rund zehn- minütiger stiller Beobachtung des Tieres weitergehen und eine Felsformation umrun- den, sehen wir eine Füchsin mit ihrem Nach- wuchs. Die zwei Jungtiere tollen unter dem wachsamen Blick ihrer Mutter herum. Was für ein Glück am letzten Expeditionstag vor unserer Abreise! 78°12’46”N 13°46’52”E, Alkhornet Wir landen mit den Zodiacs am Fusse eines über 600 Meter hohen Berges – und mitten in einer neuen Spitzbergen-Erfahrung. Denn hier ist das Gestein grün überwachsen, zahl- reiche kleine Blüten schauen hervor, Bäche fliessen – eine fast liebliche Landschaft. Die Dreizehenmöwen, die weit oben im Felsen brüten, sind mit blossem Auge kaum Von der Hütte aus starten wir eine Wande- rung mit dem inzwischen eingeschworenen Grüppchen, das sich immer für die längsten Strecken entscheidet. Wieder bereuen wir das Dinospuren auf Spitzbergen Die Erdoberfläche besteht aus mehreren star- ren Platten, die sich im Laufe der Erdgeschichte auf dem zähflüssigen Erdmantel verschieben. Das Gebiet des heutigen Spitzbergens lag in der Kreidezeit vor rund 120 Millionen Jahren deutlich weiter südlich. Das Klima war gemässigt warm und feucht. Es gab ausgedehnte Fluss- und Küs- tenebenen mit Sandbänken und Sümpfen. Liefen die Dinosaurier über feuchtes Ufer, hinterliessen sie Fussabdrücke. Diese wurden von feinem Sand und Schlick bedeckt und verfestigten sich später zu Sandstein. Die Hebung Spitzbergens und die anschliessende Erosion inklusive Brandung und Frostsprengung legten die Spuren wieder frei. Die Wissenschaft ging lange davon aus, dass die Abdrücke bei Boltodden von einem zweibeinigen und somit fleischfressenden Dino stammen. 2016 revidierte ein Team von Forschern aus Norwegen und den USA diese Auffassung: Sie entdeckten mindestens 34 weitere Spuren, die den Schluss zulassen, dass sie von mittelgrossen vierfüssi- gen, also pflanzenfressenden Dinos stammen. k c i r F n a i r o l F : n e b o s k n i l d l i B 54 POLARNEWS
Bild links: Elle Boone trägt Messwerte zur Phythoplankton-Dichte ein, ermittelt mit der Secchi-Disk (Mitte). Bild unten: Reisende auf dem Beobachtungsdeck zählen Vögel. überfliegt. Auf dem Beobachtungsdeck be- antwortet eine Gruppe Reisender gemeinsam die Fragen in der App, etwa nach dem Grad der Bewölkung und den Wolkenarten. Die Antworten gehen über Wackernagels wetter- festen Tabletcomputer an die US-Weltraum- agentur NASA, die Initiatorin des GLOBE- Programms. Die Citizen Scientists des dritten Projekts steigen in ein Zodiac. Von dort lassen nach- einander drei Passagiere unter Aufsicht von Meeresbiologin Elle Boone eine weisse Scheibe ins Wasser, die an einem Massband befestigt ist. Boone notiert die Tiefe, in der die Scheibe nicht mehr sichtbar ist, und mittelt die Werte aus den drei Messungen. Je schnel- ler die genormte Scheibe, die Secchi-Disk, im Wasser nicht mehr erkennbar ist, desto trüber ist es. Die Trübung ist auf Phytoplankton zu- rückzuführen, bestehend aus zahlreichen mi- kroskopisch kleinen Algenarten und Cyano- bakterien. „Phytoplankton ist die Grundlage der gesamten marinen Nahrungskette und produziert mindestens die Hälfte des Sauer- stoffs in der Atmosphäre“, erklärt Boone. Um herauszufinden, wie sich die Menge des Phytoplanktons im Zuge der Klimaerwär- mung verändert, benötigt die Wissenschaft Daten auch von entlegenen Orten und über längere Zeiträume. „Secchi-Disk-Messungen bestimmen die Phytoplankton-Dichte zwar nur indirekt und wenig genau, aber sie sind schnell, billig und überall durchzuführen“, sagt Boone, während sie den Mittelwert der heutigen Zodiac-Messungen in die Secchi- App einträgt. Neben dem Wert für die For- schung hat der Ausflug noch einen Zweck: Reisende auf die vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels hinzuweisen. Schliesslich scheint die Phytoplanktonmenge in den Welt- meeren in den letzten Jahrzehnten erheblich gesunken zu sein. B Ü R G E R W I SS E N S C H A F T B Ü R G E R W I SS E N S C H A F T Forschung an Bord Bei der Spitzbergen-Expedition mit der MV Sylvia Earle zählen Reisen- de Vögel, melden Wolken, messen Wassertrübung – ihre Daten unter- stützen die Forschung. Frank Frick (Text und Fotos) Das Wissenschaftszentrum der Sylvia Earle präsentiert Tierknochen und andere Exponate sowie Fachliteratur. Ein grosser Bildschirm informiert über verschiedene Walarten. Der Raum grenzt an einen modernen Aufenthalts- bereich mit Sitzgelegenheiten und Kaffeeau- tomaten. Trotz der aufwendigen Gestaltung besuchen nur wenige Passagiere während der zweiwöchigen Svalbard-Expedition diesen Ort der Wissenschaft. Die stets gut besuchten Vorträge über die Geologie, Fauna und Flora finden in einem grösseren Saal mit moderns- ter Präsentationstechnik statt. Vor allem aber zieht das überwiegend schöne Wetter die Rei- senden auf das Beobachtungsdeck. Von hier aus lassen sich Vögel besonders gut sichten, zählen und einer Art zuordnen. Wenn die erhobenen Daten weltweit geteilt werden, hilft das zu erkennen, wo Vogelpopulationen vorkommen und wie sie sich verändern. Die- se Informationen sind wichtig für den inter- nationalen Vogelschutz, erklärt Ornithologe Ed Nolan einer interessierten Gruppe. Die App eBird des Cornell Lab of Ornithology (USA) ermöglicht die einfache Eingabe der Beobachtungen. Nach einer kurzen Arten- kunde teilt Nolan den interessierten Reisen- den Beobachtungssektoren zu. Zehn Minuten lang blicken die Bürgerforschenden in ihren Abschnitt. Dann sammelt Nolan die Ergeb- nisse und trägt sie in die App ein. Die Beob- achtungen tragen laut der eBird-Homepage zu Hunderten wissenschaftlichen Publikatio- nen sowie Tausenden Schul- und Studenten- projekten bei. Nolan betont: „Weil nicht viele Menschen in den abgelegenen Gewässern um das Spitzbergen-Archipel Vögel zählen, sind die von uns erhobenen Daten besonders wert- voll.“ Eine zweite Initiative hat eine ähnliche Me- thodik, aber ein anderes Forschungsobjekt: Das GLOBE-Clouds-Programm hat Wolken im Blick. Verschiedene Wolkentypen beein- flussen das lokale Klima unterschiedlich. Um das zu erforschen, benötigt die Wissenschaft Informationen über die Wolken zu vielen Zei- ten und an vielen Orten. Zwar können Satel- liten Wolken erfassen. Sie brauchen jedoch einen Abgleich mit Bodenbeobachtungen. Gabriel Wackernagel aus dem Expediti- onsteam hat in der GLOBE Observer App die Zeit ermittelt, in der ein Satellit die Arktis POLARNEWS 55
W I SSE N S C H A F T Frank Frick (Text), mit Dank an Frank Wilhelms, AWI Hallo, ich darf mich vorstellen: Ich heisse BELDC 2485. Europäische Wissenschaftle- rinnen und Wissenschaftler haben mir den Namen gegeben. Bis vor zwei Jahren befand ich mich 2.485 Meter tief im Eisschild der Ant- arktis. Ich selbst bin auch aus Eis, und meine Form entspricht einer ein Meter langen Stange. Entstanden bin ich vor etwa 1,2 Millionen Jah- ren. Schon damals transportierten Tiefdruck- gebiete Wasser, das aus dem Meer verdunstet, zum antarktischen Kontinent. Dort luden sie die Feuchtigkeit als Schnee ab. Anfangs wa- ren die Schneekristalle locker gepackt und schlossen viel Luft ein. Mit der Zeit verdich- tete sich der Schnee durch sein Eigengewicht. Je grösser die Last durch nachfallenden Schnee, umso mehr wurden die Poren zusam- mengedrückt, und die Kristalle verschmolzen ineinander. So bildete ich mich. Einen Teil der Luft schloss ich als Bläschen ein, während ein anderer Teil nach oben entwich. Im Laufe der Jahrtausende wurde das Eis über mir immer dicker. Dabei legte es in Warmzeiten mit star- kem Schneefall stärker zu als in Eiszeiten. Die Forschenden, die mich ans Tageslicht geholt haben, können die von mir einge- schlossene Luft freisetzen und analysieren. Die Ergebnisse zeigen, wie die Atmosphäre zu meiner Entstehungszeit zusammengesetzt war. Besonders interessant ist dabei der Anteil an den Treibhausgasen CO2 (Kohlendioxid) und Methan. Die Forschenden können zu- dem durch spezielle Messungen indirekt auf I W A , n o s s r a L z s a k u L : n e b o d l i B 56 POLARNEWS
Ich, eisig, 1,2 Millionen Jahre alt Das uralte Eis der Antarktis erhellt die Klimageschichte unserer Erde. Doch die Wissenschaft kann diese Geschichte nur entschlüsseln, wenn das Eis unverändert in spezialisierten Analyselaboren ankommt. Der Transport dorthin ist abenteuerlich und aufwendig. die damaligen Temperaturen in der Luft und im Meer schliessen. Für die meisten dieser Untersuchungen benötigen sie empfindliche Geräte und aufwendige Ausrüstungen, die sie nicht mit an entlegene Orte der Antarktis mit- nehmen können, oder viel Zeit. Daher müssen sie mich und meine eisigen Kollegen nach Eu- ropa transportieren. Jeder Zentimeter meines ein Meter langen Eiskörpers ist für die Wissenschaft wertvoll, denn er enthält zwischen meinem unteren und oberen Ende Informationen über mehr als 10.000 Jahre. Schliesslich bin ich durch die Masse über mir stärker zusammenge- presst als das Eis weiter oben. Je näher meine gleich langen Genossen an der Oberfläche lagen, desto geringer ist die Zahl der Jahre, deren Klimageschichte sie enthüllen können. Unser Schicksal besteht darin, dass uns eu- ropäische Forschungsteams in drei aufein- anderfolgenden antarktischen Sommern mit Hilfe eines komplexen Tiefbohrsystems an die eisige Oberfläche geholt haben. Diese befand sich 3.233 Meter über dem Meeres- spiegel an einem Ort in der Ostantarktis, den sie als Little Dome C bezeichnen und dem ich die Buchstaben LDC in meinem Namen ver- danke. Dort ist es selbst im Sommer minus 40 Grad kalt – eine angenehme Temperatur für uns, aber nicht für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Projekts „Beyond EPICA – Oldest Ice“. Ich weiss inzwischen den Namen einzuordnen: EPICA, ein Kürzel für „European Project for Ice Coring in Ant- arctica“, war eine mehrjährige Bohrkam- pagne, bei der im Jahr 2004 rund 800.000 POLARNEWS 57
Bild oben: Die Bohrstation Little Dome C liegt rund 3.200 Meter über dem Meeresspiegel in der Antarktis. Zweites Bild: Das Foto zeigt den italienischen For- scher Riccardo Scipinotti nahe der Bohrstation. Drittes Bild: Lager der Eisbohrkerne am Little Dome C Bild unten: Forschende verarbeiten Eisbohrkerne im unterirdischen Labor der Station. Jahre altes Eis geborgen wurde. „Über EPICA hinaus“ steht also für das Ziel, noch weiter in die die Klimavergangenheit unse- res Planeten zu schauen. Mit anderen Wor- ten: mich zu erbohren. Das gelang einem Forschungsteam im dritten Kampagnen- jahr, der Saison 2024/2025. Bohrpunkt-Suche Wie aber kamen die Beyond-EPICA-For- schenden ausgerechnet auf Little Dome C – dorthin, wo sie auf mich stossen muss- ten? Ich wäre gerne in Ruhe gelassen wor- den, aber leider hat modernste Technik auf mich hingewiesen. Wie ich hörte, hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei EPICA die Bohrstelle vor allem nach zwei Kriterien ausgewählt: Erstens sollte es ein Gipfel sein, weil dort das Risiko sehr gering ist, dass die Eisschichten durch Fliessbewegungen oder Faltungsprozesse durcheinandergeraten sind. Zweitens sollte es dort über die Jahrtausende möglichst wenig geschneit haben. Die Formel lautete: „Dickes Eisschild“ mit „wenig jährlichem Schneezutrag“ ergibt „besonders altes Eis in der Tiefe“. Diese Formel ist nicht falsch, doch zu stark vereinfacht, wie die Wissen- schaft bei verschiedenen Bohrkampagnen lernen musste: In der Tiefe kann Eis durch Druck und Erdwärme so angeschmolzen sein, dass die Schichtung fehlt. Das Eis taugt somit nicht mehr als Klimaarchiv. Deshalb hatten die Forschenden bei Beyond EPICA Radarecholot-Technologien einge- r e w a L r e h t n u G . n e t n u d l i B / V E P I / A N R I : d l i B s e t t i r d d n u s e t i e w Z / i t t o n i p i c S o d r a c c i R : n e b o d l i B 58 POLARNEWS
setzt – vom Flugzeug aus und am Boden. Dazu kamen Computermodelle der Glet- scherflüsse. So spürten sie in der Nähe des 800.000 Jahre alten erbohrten Eises Stellen mit noch älterem Eis auf. Bei Beyond EPICA spalteten die Forschen- den meine jüngeren, zuvor erbohrten Eis- kollegen aus einer Tiefe bis 2.400 Meter direkt vor Ort horizontal – mit einer Band- säge, die in einem Rahmen automatisiert geführt wurde. Aus den Eisstäben wurden so zwei Hälften, jeweils halbzylindrisch. Ich jedoch war zu einmalig für diese Be- handlung. Daher blieb ich zunächst in mei- ner Originalform. Zwischenlager Dome Concordia Für die erste Etappe meiner Reise war das unerheblich. Sie verlief genauso wie bei den restlichen Eisbohrkernen. Auf Schlitten ge- langten wir zur 38 Kilometer entfernten italienisch-französischen Forschungsstati- on Concordia auf dem Dome C genannten Gipfel der Eiskappe. Auf dem Gelände der Station befinden sich Eishöhlen, in der das ganze Jahr über rund minus 50 Grad Celsi- us herrschen. Pfiffig, diese Menschen: Für den Bau jeder Höhle hoben sie zunächst einen Graben aus, legten einen grossen, aufgeblasenen Ballon hinein und pusteten maschinell zerkleinerten Schnee darüber. Nachdem der Schnee vereist war, liessen sie die Luft aus dem Ballon: Zurück blieb eine unterirdische Höhle, die ohne zu- sätzliche Stützkonstruktion stabil ist. Die sogenannte Ice Memory Foundation nutzt eine solche Höhle, 35 Meter lang und fünf Meter breit und hoch, als Arche für meine eisigen Verwandten aus den Bergregionen der Welt: Diese sollen für künftige Genera- tionen von Wissenschaftlerinnen und Wis- senschaftlern auch dann erhalten werden, wenn die Gletscher dem Klimawandel zum Opfer fallen. Das Beyond-EPICA-Team la- gerte jeweils eine – durch horizontale Spal- tung entstandene – Hälfte meiner jüngeren Bohrkern-Kollegen ebenfalls in eine solche Schneehöhle ein. Die zweiten Hälften warteten in Hunderten Kisten auf den weiteren Transport – genau wie wir uralten, nicht gespalteten Bohrkerne. Eng war es in meiner Kiste aus Polypropy- len, die mit einer Art Aluminiumfolie aus- gekleidet war. Die Kiste sollte uns auf der weiteren Reise im schrecklichen Fall nicht ausreichender Kühlung eine Weile vor der Wärme schützen. Auf den nächsten rund 1.000 Kilometern bis zur antarktischen Küste drohte ein solcher Wärmeeinbruch eher nicht: Ein unbeheiztes Flugzeug nahm uns an Bord und brachte uns zur italieni- Triest Christchurch Mario-Zucchelli-Station Kap Hoorn Die Reise des Eisbohrkerns BELDC 2485 an Bord des italienischen Schiffs Laura Bassi begann an der antarktischen Mario-Zucchelli-Station und endete im italienischen Triest. schen Mario-Zucchelli-Station in der Terra- Nova-Bucht. Dort luden die Menschen un- sere Kisten in Container, deren eingebaute Kältemaschine konstant minus 50 Grad hielt. Da ich kein gewöhnliches Stück Eis bin, waren es keine Standard-Kühlcontai- ner, in denen beispielsweise Medikamente oder Lebensmittel transportiert werden. Das italienische Unternehmen, das auch die Kühlung für den Ötzi konstruiert hat- te, hatte spezielle, übergrosse Container gebaut: Wesentliche Teile des Kühlsystems waren doppelt vorhanden, damit bei einem Ausfall einer Komponente sein Double ein- springen könnte. Seereise Später lief das italienische Forschungs- schiff Laura Bassi die Station an und nahm alle Reefer an Bord. Wir steuerten zunächst Christchurch auf der Südinsel von Neusee- land an. Dann querten wir den Südpazifik in Richtung Südamerika und umrundeten Kap Hoorn. Weiter fuhren wir in nördliche Richtung an der südamerikanischen Küste lang, durchquerten den Atlantik und er- reichten schliesslich nach vielen Wochen auf See den Heimathafen der Laura Bassi in Triest. Dort luden uns die Menschen in kleine- re Standard-Kühlcontainer um. Erst fand ich das herabwürdigend, auch wenn darin ebenfalls minus 50 Grad herrschten. Auf der letzten Etappe meiner Reise per LKW nach Bremerhaven, zum Alfred-Wegener- Institut (AWI), dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, verstand ich den Grund: Dort gab es Kräne und Stellplätze nur für Standard-Container. Au- sserdem war die Gefahr eines Kühlausfalls bei einer zweitägigen Fahrt geringer als bei Monaten auf See. Hinzu kam noch, dass mich ein zweiter LKW mit leerem Container begleitete. So hätte man mich durch kurzfristiges Umla- den retten können. Nötig wurde das nicht: Ich überstand den Transport unbeschadet – ebenso eine wochenlange Wartezeit im Container, rund 790 Meter entfernt vom sogenannten Eislabor des AWI. Mein Con- tainerstellplatz am Eislabor war gerade be- legt. Sedimentbohrkerne aus dem Ozean belegten ihn. So ähnlich wie es mir – jetzt, im Februar 2025 – geht, müssen sich Pati- entinnen und Patienten vor einer Operation fühlen: Im Eislabor warten Menschen mit speziellen Sägen auf mich. Sie werden mich für die Wissenschaft aufschneiden. POLARNEWS 59
„Zuverlässige Daten aus der Vergangenheit sind für Klimamodelle unverzichtbar“ Frank Wilhelms leitet die Eisbohrgruppe des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) und ist Professor an der Universität Göttingen. Der Glaziologe nahm schon häufig an Bohrmissionen teil und gehörte in zwei Saisons zum jeweiligen Beyond-EPICA-Expeditionsteam. Wie arbeitet man im minus 20 Grad kalten AWI-Eislabor? Ähnlich wie in der Arktis und Antarktis. Wir tragen Polarkleidung einschliesslich Mütze und Handschuhe. Die Handschuhe erschweren filigrane Tätigkeiten, so dass wir sie mit Pinzetten oder anderen Werk- zeugen durchführen müssen. Um die Ecke vor dem zweistöckigen, über 100 Quad- ratmeter grossen Labor stehen warme Ge- tränke. Die meisten von uns unterbrechen nach zwei, drei Stunden die Arbeit und ver- lassen kurzzeitig das Labor, um sich aufzu- wärmen. Was passierte im Eislabor mit den Beyond-EPICA-Eisbohrkernen aus mehr als 2.400 Metern Tiefe? Wir haben die Eiskerne bei minus 20 Grad mit verschiedenen Typen von horizontal und vertikal orientierten Bandsägen sys- tematisch zerschnitten. In Europa ist unser Labor am AWI das einzige mit entspre- chender Ausstattung. Einige der Abschnitte haben wir erneut verpackt und sie bei mi- nus 50 Grad bis zum Weitertransport ge- lagert. Denn die Eisbohrkerne sollten von denjenigen europäischen Forschungsteams untersucht werden, die in der jeweiligen Analysemethode die grösste Erfahrung und die besten Messinstrumente besitzen. LKWs brachten die Abschnitte daher nach Bern zur Bestimmung von Treibhausgasen in Luftbläschen und nach Venedig, wo Spu- renelemente, Staub und andere Verunreini- gungen analysiert wurden. Weitere Proben wurden mit Kühltransporten direkt nach Kopenhagen, Paris, Grenoble, Stockholm, Bergen, Cambridge und Brüssel verschickt. Die verbliebenen Abschnitte bereiteten wir durch weiteres Schneiden, Säubern und Po- lieren für die Untersuchungen vor, auf die wir beim AWI spezialisiert sind. Welche Analysen hat das AWI durchgeführt? Unsere Arbeit an den Beyond-EPICA- Bohrkernen konzentrierte sich auf zwei Schwerpunkte. Zum einen analysierten wir die Mikrostruktur des erbohrten Eises, um seine Bewegung in Richtung Ozean und seine Deformation zu verstehen. Dafür set- zen wir unter anderem ein automatisiertes Polarisationsmikroskop ein, den sogenann- ten Fabric Analyser. Dieses Gerät hat die Orientierung der Kristalle in Hunderten von dünnen Eisscheiben gemessen, die wir aus dem Eisbohrkern präpariert hatten. Die Kristallorientierung ist nicht wie an der Eisoberfläche zufällig, sondern spiegelt physikalische Bedingungen wie Druck, Temperatur und Verformungsrichtung in tieferen Teilen der Eiskappe wider. Solche Mikrostruktur-Analysen sind wesentlich, um die Entwicklung des antarktischen Eis- schilds zu verstehen. Der zweite Schwerpunkt waren Messungen des Sauerstoff-Isotopen-Verhältnisses, um die Temperaturentwicklung in der Ant- arktis vor Hunderttausenden von Jahren nachzuvollziehen. Isotope sind Varianten desselben Elements: Sauerstoff hat übli- cherweise acht Neutronen in seinem Atom- kern, es gibt aber auch schwereren Sauer- stoff mit zehn Neutronen. Das Verhältnis der beiden Isotope hängt davon ab, wie Wasser verdunstet, transportiert und als Schnee abgelagert wurde. Vereinfacht ge- sagt, reichert sich in wärmeren Zeiten eher der schwerere Sauerstoff an. Für diese Ana- lysen schmolzen wir Eis des Bohrkerns. Es gab bereits Eisbohrkerne, aus denwen auf das Klima in den letzten 800.000 Jahren geschlossen werden konnte. Warum ist es wichtig, jetzt bis 1,2 Millio- nen Jahre zurückschauen zu können? In der sogenannten Mid-Pleistocene Tran- sition vor 900.000 bis 1,2 Millionen Jahren änderte sich der Zyklus zwischen Eis- und Warmzeiten. Lagen zuvor 40.000 Jahre zwi- schen beiden Klimazuständen, wiederholten sich Eiszeiten und Warmzeiten seit diesem Übergang nur noch alle 100.000 Jahre. Wir hoffen herauszufinden, was diesen Über- gang im mittleren Pleistozän ausgelöst hat. 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 [Millionen Jahre | (vor heute) 2021-22 2022-23 2023-24 10/11 10/12 2024-25 09/01 Glaziologe Frank Wilhelms im AWI-Eislabor mit Eiskern am Lichttisch 60 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 [km] Bohrtiefe Wechsel von Kalt- und Warmzeiten Mittel-Pleistozän-Übergang Je tiefer die Forschenden in vier antarktischen Sommern zwischen 2021 und 2025 gebohrt haben, umso älter wurde das Eis. Bohrkerne aus mehr als 2.400 Metern Tiefe verraten etwas über das Klima vor rund 1,2 Millionen Jahren. Damals lebten in Afrika Frühmenschen (Homo erectus) als Jäger und Sammler. POLARNEWS I W A : k fi a r G , I W A , h t a v r o H r e t s E : d l i B
Bild oben: Blick ins Eislabor des Alfred-Wegener- Instituts in Bremerhaven Zweites Bild: Sommer 2025: Forschende verarbei- ten im Eislabor die Beyond-EPICA-Eisbohrkerne und verpacken Proben, um sie an spezialisierte europäische Labore zu verschicken. Drittes Bild: Mit rasiermesserscharfen Sägeblättern werden die Eiskerne exakt zerschnitten. Bild unten: Vorbereitung einer Eiskern-Probe für die Isotopen-Analyse Ein Faktor ist die Sonneneinstrahlung, die abhängig ist von der Neigung der Erdach- se, die sich durch den Einfluss der anderen Planeten alle 40.000 Jahre ändert. Doch offensichtlich muss es weitere Faktoren geben, die zu der veränderten Reaktion des Erdsystems geführt haben. Es gibt verschiedene Theorien dazu, aber welche stimmt, ist noch unklar. Das Treibhaus- gas CO2 könnte eine entscheidende Rolle gespielt haben. Nur im antarktischen Eis sind die mehr als eine Millionen Jahre al- ten Luftblasen enthalten, die den damaligen CO2-Anteil in der Atmosphäre verraten. Inwiefern hilft der Blick in die Vergangenheit, die Klimazukunft vorherzusagen? Eisbohrkerne liefern nachweislich zuver- lässige Daten aus der Vergangenheit. Diese sind unverzichtbar, um Klimamodelle zu trainieren, zu überprüfen und zu verbes- sern. Je präziser wiederum diese Klima- modelle werden, desto zuverlässiger kön- nen wir mit ihnen vorhersagen, wie sich das Klima in Abhängigkeit von CO2-Emissio- nen und anderen menschlichen Einflüssen entwickeln wird. Es dauert oft Jahre, bis die Ergebnisse von Bohrkernanalysen veröffentlicht werden. Können Sie uns trotzdem schon irgendetwas darüber verraten? Es steht auf jeden Fall fest, dass wir tat- sächlich 1,2 Millionen Jahre altes Eis er- bohrt haben. Für andere Aussagen ist es aus mehreren Gründen noch zu früh: Manche Analysen sind sehr komplex und langwie- rig; die verschiedenen Forschungsgruppen müssen ihre Ergebnisse vergleichen und auf Plausibilität prüfen; schliesslich dauert auch der reine Begutachtungs- und Ver- öffentlichungsprozess durch die wissen- schaftlichen Journale. Es gab zwar schon Dutzende von Publikationen im Rahmen von Beyond EPICA, aber sie betrafen vor allem Standortauswahl, Modellierungen und methodische Fortschritte. POLARNEWS 61 I W A , n o s s r a L z s a k u L : n e t n u d l i B d n u d l i B s e t t i r D / I W A , s e f l o R n i t s r e K : d l i B s e t i e w z d n u n e b o d l i B
R U B R I K T I T E L POLARNEWS REISEN Expeditionen mit PolarNEWS; ein einzigartiges Abenteuer und für viele die Erfüllung eines lang gehegten Reisetraums. Vielleicht sind Sie auch schon mit dem „Polarfieber“ infiziert, denn wer ein- mal diese Regionen besucht hat, kommt schwer von den einzigar- tigen Erlebnissen und Stimmungen wieder los, die unsere Sinne weiten: die kalte, klare Polarluft, die beeindruckenden Licht- und Landschaftsstimmungen und die einzigartige Tierwelt. Wir haben die Regionen mehrfach besucht und können deshalb unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen. Dank unseres fundierten Wissens können wir Sie kompetent über die verschiedenen Rou- ten und optimalen Reisezeiten beraten. Auf den nächsten Seiten finden Sie nur eine kleine Auswahl aus unserem Programm. Die detaillierten Routenbeschreibungen und weitere Informationen zu den ausgewählten Reisen sowie weitere Termine und andere Expeditionen finden Sie in unserem separa- ten Katalog. ANTARKTIS „Terra australis incognita“ – das unbekannte südliche Land. Zweieinhalb Tage ist man von Feuerland mit dem Schiff unter- wegs, bis man den weissen Kontinent erreicht. Hier offenbart sich uns eine fast ausserirdisch anmutende Wunderwelt aus Eis und Schnee. Auch die Tierwelt bringt uns immer wieder zum Staunen: Pinguine, die pfeilschnell durchs Wasser schiessen, Küken, die nach mehr Futter schreien, Beute schlagende Seeleoparden, freche Skuas, wandernde Wale… Fast noch gigantischer ist die Subantarktis! Auf Südgeorgien, dem „Galápagos des südlichen Ozeans“, erwarten uns Königspinguinkolonien mit Tausenden von Brutpaaren und Jung- vögeln, Gruppen von Seeelefanten, die um ihren Harem kämpfen oder faul am Stand herumliegen, und am Himmel breitet der Wanderalbatros seine Flügel aus. ARKTIS Nördlich des 66. Breitengrades liegt die Arktis – eine mystische Region. Die vielfältigen Landschaften beeindrucken, mal flach, karg und weit, mal üppig blühende Tundra, dann wieder spek- takuläre Felsnadeln, die weit in den Himmel ragen. Dazu tiefe Fjorde, in die auch Gletscher ihre eisige Fracht entladen. Gigan- tische Eisberge in allen Formen und Blautönen finden wir hier genauso wie Meereis bis zum Horizont. Als wären diese Bilder an sich nicht schon spektakulär genug, sorgt das Licht in der Arktis für ganz besondere Stimmung: wenn sich die Sonne im Eis bricht oder Nebelschleier zwischen den Bergspitzen hängen, wenn die Mitternachtssonne scheint oder das Nordlicht am Himmel tanzt. Man mag kaum glauben, dass es in dieser scheinbar lebensfeindli- chen Umgebung eine unglaubliche Vielfalt an Tieren und Pflanzen gibt, von denen man viele nur hier beobachten kann: Eisbären, Moschusochsen, Rentiere, Polarfüchse und eine reiche Vogelwelt. 62 Naturwunder Antarktis – Eine Reise zur Halbinsel der Extreme Auf unserer Expeditions-Kreuzfahrt werden wir die spektakulären Naturphänomene und landschaftliche Einzigartigkeit der Antarktis entdecken. Hier hat die Antarktis Superlative zu bieten: Es ist der kälteste, der trockenste und der windigste Fleck Erde auf unserem Planeten. Unser Ziel: Der Zipfel der Antarktischen Halbinsel, der als einzige Landmasse über den südlichen Polarkreis hinausragt. So wird dieser mit relativ milden Temperaturen klimatisch begünstigt. Das Ergebnis: Ein sehr abwechslungsreiches und artenreiches Tier- leben mit grossen Populationen. Unzählige Pinguine, Robben, Wale und Seevögel haben hier ihre Heimat. Wir bekommen stau- nend Einblick in eine ganz eigene Welt. Deutschsprachiger Reisebegleiter ab 10 Personen: Marcel Schütz ist ein Schweizer Abenteurer, Fotograf und Unternehmer, der seit 2010 in Longyearbyen auf Spitzbergen lebt. Er verfügt über um- fangreiche Erfahrungen als Expeditionsleiter und Guide in beiden Polarregionen. AUF EINEN BLICK • Gletscher und Eisberge • Einzigartige Tierwelt • Kajakfahren, Camping gegen Aufpreis • Bordsprache: Englisch REISEDATEN 05.02.2027 – 20.02.2027 MS PLANCIUS Tourcode 767000-01 PREISE PRO PERSON Inklusive Flug ab/bis Zürich in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab CHF/EUR 12.680 Inklusive Flug ab/bis Frankfurt in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab EUR 12.390 Ähnliche Reise mit der MS SYLVIA EARLE Datum: 12.01.2028 – 23.01.2028 POLARNEWS
Tierparadies Falkland & Südgeorgien Auf den Spuren von Shackleton R U B R I K T I T E L Diese aussergewöhnliche Expeditionskreuzfahrt startet in Ushu- aia, der südlichsten Stadt Argentiniens. Von dort aus beginnt die Überfahrt zu den Falklandinseln. Dort werden wir von Pinguinen empfangen und machen unsere ersten Landgänge. Wir durchque- ren die legendären Gewässer des Südlichen Ozeans, in denen sich unzählige Meeressäuger tummeln. Auf der Insel Südgeorgien er- kunden wir inmitten dramatischer Küstenlandschaften des Südpo- larmeeres eine einzigartige Naturlandschaft, in der es von majestä- tischen Königspinguinen, Seeelefanten und einer Fülle von Seevögeln nur so wimmelt. Diese Reise ist ein Höhepunkt für Tier- liebhaber und Fotofreunde. AUF EINEN BLICK • Landschaftlich reizvolles Falkland • Südgeorgien: Pinguine, soweit das Auge reicht • Kayaking gegen Aufpreis • Bordsprache: Englisch/Deutsch REISEDATEN 21.10.2027 – 12.11.2027 MS SEA SPIRIT Tourcode 767731-01 PREISE PRO PERSON Inklusive Flug ab/bis Zürich in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab CHF/EUR 25.180 Inklusive Flug ab/bis Frankfurt in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab EUR 24.890 Frühbucher-Ermässigung: ab CHF/EUR 5.174 bis zum 30.09.2026 POLARNEWS Wir folgen auf dieser unvergesslichen Expeditionsseereise den Spu- ren Sir Ernest Shackletons – vom stillen Eis des tiefen Südens bis zum subantarktischen Tierparadies Südgeorgien. Dabei erleben wir die Antarktische Halbinsel, bevor wir uns nordwärts zum spektaku- lären Antarctic Sound begeben. Ostwärts fahren wir, soweit es mög- lich ist, in die Weddellsee hinein, wo Shackletons Schiff „Endu- rance“ ihr Schicksal fand. Von hier aus nehmen wir Kurs auf Elephant Island, den einsamen Aussenposten, an dem Shackleton und seine Männer nach 497 Tagen auf See endlich an Land gingen. Auf der letzten Etappe unserer Reise folgen wir dem Kurs der „James Caird“ über die Scotiasee nach Südgeorgien, wo Shackletons Abenteuer seinen bemerkenswerten Abschluss fand. Während dieser Reise erleben wir nicht nur Südgeorgien mit seiner einzigartigen Tierwelt, sondern erfahren auch viel über Shackletons historischen Reise. AUF EINEN BLICK • Eindrückliche Eisberge im Antarctic Sound • Südgeorgien: das Galápagos des Südpolarmeeres • Gegen Aufpreis: mehrtätige Bergtour von King Haakon Bay nach Stromness mit Übernachtung im Zelt • Gegen Aufpreis: Kayaking und Schneeschuhlaufen • Bordsprache: Englisch, deutschsprachige Mitglieder im Expeditionsteam REISEDATEN 06.11.2027 – 25.11.2027 MS SYLVIA EARLE Tourcode 767320-01 PREISE PRO PERSON Reise ab/bis Ushuaia: ab CHF/EUR 18.975 Anreisepaket kann dazugebucht werden. Drei bis viertägige Bergtour „Shackleton Crossing“ Durchquerung Südgeorgiens von King Haakon Bay bis Stromness Maximal 8 Teilnehmende. Voraussetzungen: Alpine Erfahrung (Gehen in der Seilschaft, sicherer Umgang mit Steigeisen und Eispickel sowie Erfahrung mit Campieren in Schnee und Eis). Preis: USD 2.220 (ca. CHF/EUR 1.950) 63
R U B R I K T I T E L Nord-Spitzbergen und Packeis zur Sommersonnenwende Spitzbergen – Ostgrönland – Island Auf einer fantastischen Expeditionsreise erleben wir den arkti- schen Sommer im Westen und Norden Spitzbergens. Wir haben die Gelegenheit, grandiose Gletscher, faszinierende historische Stät- ten, Seevogelkolonien und ausgedehnte Fjordsysteme zu ent- decken, und darüber hinaus die Chance, Wale, Robben und viel- leicht sogar Eisbären zu sehen. Ausserdem erleben wir die Mitter- nachtssonne und die Zeit der Sonnenwende (lateinisch: solstitium, wörtlich etwa „Sonnenstillstand“). Der Punkt am Horizont, an dem die Sonne auf- und untergeht, scheint an diesem Tag stillzustehen und ändert danach die Richtung. Diese Expeditions-Kreuzfahrt beginnt auf einer der nördlichsten Inselgruppen im Nordpolarmeer, auf Spitzbergen. Die Küste ist ge- prägt von hohen Bergen und tiefen Fjorden, an denen unzählige Gletscherzungen bis ans Meer reichen und Abbruchkanten steil aus dem Wasser aufragen. Die hiesige Tierwelt ist reich an Seevö- geln. Wir fahren entlang der Packeisgrenze nach Grönland. Unser Ziel ist die raue Küste Ostgrönlands. Das gewaltige Fjordsystem und die beeindruckende, meist menschenleere Küstenlinie werden uns in ihren Bann ziehen. In den tiefen Meeresarmen sichten wir Robben und – mit Glück – auch Eisbären. AUF EINEN BLICK • Spitzbergen im winterlichen Kleid • Brutzeit der Vögel • Vielfältige Fauna • Bordsprache: Englisch REISEDATEN 15.06.2027 – 24.06.2027 MS ORTELIUS Tourcode 767402-01 AUF EINEN BLICK • Scoresby Sund; das grösste Fjordsystem der Welt • Vielfältige Landschaften • Polarhasen, Moschusochsen • abgelegene Siedlung: Ittoqqortoormiit • Bordsprache: Englisch REISEDATEN 19.08.2027 – 03.09.2027 MS PLANCIUS Tourcode 767403-01 PREISE PRO PERSON Inklusive Flug ab/bis Zürich in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab CHF/EUR 5.780 Inklusive Flug ab/bis Frankfurt in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab EUR 5.490 Frühbucher-Preis gültig bei Buchung bis zum 31.10.2026 PREISE PRO PERSON Inklusive Flug ab/bis Zürich in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab CHF/EUR 8.990 Inklusive Flug ab/bis Frankfurt in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab EUR 8.700 Frühbucher-Preis gültig bei Buchung bis zum 31.10.2026 64 POLARNEWS
Lofoten, Grönland, Island R U B R I K T I T E L Höhepunkte der Nordwestpassage Die Route führt uns entlang der Küsten des Polarkreises durch nor- wegische, grönländische und isländische Gewässer zu abgelegenen Inseln und kleinen Siedlungen. Wenn die Nacht hereinbricht, schau- en wir nach oben und hoffen die Magie der Nordlichter zu erleben. Dieses spektakuläre Naturphänomen bietet eine surreale Licht- show, bei der lebendige Farben von Blau, Grün, Pink und Violett über den Nachthimmel tanzen. Die Orte in der Nähe des Polarkrei- ses entlang unserer Route gehören zu den besten Plätzen der Welt, um dieses atemberaubende Lichtspektakel zu beobachten. AUF EINEN BLICK • Faszinierendes Fjordsystem • Vulkaninsel Jan Mayen • Expeditionstage: per Zodiac in der Wildnis Ostgrönlands & Jan Mayen • Inkludierte Landausflüge nach Wahl auf den Lofoten und auf Island • Kayaking gegen Aufpreis • Bordsprache: Englisch, deutschsprachige Mitglieder im Expeditionsteam REISEDATEN Seit Jahrhunderten ziehen die verschlungenen Wasserwege der legendären Nordwestpassage Abenteurer und Entdecker in ihren Bann. Gemeinsam begeben wir uns auf die Spuren berühmter Pioniere wie Franklin, Amundsen und Larsen und durchfahren einen Abschnitt der sagenumwobenen Nordwestpassage. Wir besuchen die letzten Ruhestätten grosser Entdecker, erkunden das faszinierende Gebiet aus Inseln und Kanälen im hohen kana- dischen Norden und erleben die ursprüngliche Wildnis hautnah. Unterwegs gewinnen wir vielfältige Eindrücke von der Geschichte und Kultur der Menschen, die seit Jahrtausenden in dieser abge- legenen Region verwurzelt sind. Gemeinsam halten wir Ausschau nach arktischen Wildtieren und navigieren durch das Meereis, das unsere Expedition zu einem echten Abenteuer macht – ganz wie zu Zeiten der frühen Entdeckungsfahrten. AUF EINEN BLICK • Beechey Island: Gräber aus der Franklin-Expedition • Ilulissat mit dem spektakulären Eisfjord • Moschusochsen, Belugawale, Seehunde • Kayaking gegen Aufpreis • Bordsprache: Englisch, deutschsprachige Mitglieder im Expeditionsteam 25.08.2027 – 09.09.2027 MS DOUGLAS MAWSON Tourcode 767313-01 REISEDATEN PREISE PRO PERSON Reise ab Tromsø bis Reykjavik: ab CHF/EUR 15.996 An-/Abreisepaket kann dazu gebucht werden. 12.09.2027 - 27.09.2027 MIT MS SYLVIA EARLE Tourcode 767315-01 PREISE PRO PERSON Reise ab Toronto bis Calgary: ab CHF/EUR 16.307 An-/Abreisepaket kann dazugebucht werden. POLARNEWS 65
Ecuador und Galápagos mit Exklusiv-Charter R U B R I K T I T E L Galápagos Die Galápagos-Inseln; ein Naturparadies auf Erden. Der Archipel, mehr als 1.000 km vor der ecuadorianischen Küste mitten im Pa- zifik gelegen, besteht aus 13 grossen und einer Vielzahl kleinerer Inseln und beherbergt einen Artenreichtum endemischer Pflan- zen und Tiere: Echsen, die im Meer schwimmen und dort auf Nah- rungssuche gehen, die einzige nachtaktive Möwe der Welt, die im Dunkeln auf Tintenfischjagd geht, der flugunfähige Kormoran, der Pinguin, der am Äquator lebt. Sie alle sind Kuriositäten der Evolu- tion und leben nur auf den Galápagos-Inseln. 40 Prozent aller auf dem Archipel lebenden Tiere sind endemisch. Ecuador und die Galápagos-Inseln sind eine Idealkombination für je- den Naturliebhaber. Eine umfassende, zweiwöchige Kreuzfahrt durch einen Grossteil des Archipels ermöglicht einen profunden Ein- blick in das einzigartige Tier- und Pflanzenleben, aber auch in die biologischen Zusammenhänge und die Entstehungsgeschichte die- ser „Arche Noah im Pazifik“. Und da Ecuador noch weitaus mehr an Natur zu bieten hat, wird die intensive Galápagos-Erfahrung ergänzt durch ein neuntägiges Ecuador-Programm, das die gesamte Schön- heit des kleinen südamerikanischen Landes beinhaltet. Das Anden- hochland und der Amazonas-Urwald werden dabei ebenso berück- sichtigt wie Quito als eine der schönsten Städte Südamerikas. Diese neun Tage vielfältigen Erlebens werden der zweiwöchigen Kreuzfahrt vorangestellt und ergeben zusammen eine 25-Tage-Tour, die an Voll- ständigkeit, aber auch an Abwechslungsreichtum ihresgleichen sucht. Möglichkeit, die 14-tägige Kreuzfahrt auch allein ohne den Festland- Teil zu buchen. AUF EINEN BLICK • PolarNEWS-Leser Kreuzfahrt mit Vollcharter (max. 15 Passagiere) • Deutschsprachige PolarNEWS-Reisebegleitung • Intensives Galápagos-Erlebnis • Ecuador mit Andenhochland und Amazonas-Urwald • Einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, faszinierende Landschaften • Schnorchelparadies REISEDATEN 15.09.2027 – 10.10.2027 MIT TIP TOP II Tourcode 767901-01 PREISE PRO PERSON Inklusive Flug ab/bis Zürich in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab CHF/EUR 15.040 Inklusive Flug ab/bis Frankfurt in Economy Class, Übernachtungen und Schiffspassage: ab EUR 14.890 Die Galápagos-Nationalparkgebühren von derzeit USD 220,- sind nicht im Reisepreis enthalten und vor Ort zu bezahlen. POLARNEWS Verlangen Sie detaillierte Unterlagen! In der Schweiz: Zähringerstrasse 22 CH-8001 Zürich In Deutschland: Am Kaltenborn 49-51 D-61462 Königstein Tel. +41 44 342 36 60 Tel. +49 (0)6174 932007 Mail: reisen@polarnews.ch www.polarnews.ch Mail: reisen@polarnews.de www.polarnews.de 66 POLARNEWS
POLARNEWS R U B R I K T I T E L bleibt GRATIS 4 2 0 2 t s u g u A / 2 3 e b a g s u A PolarNEWS berichtet über die polaren Gebiete unserer Erde und greift vertieft Themen aus Wissenschaft und Tierforschung auf. Wir porträ- tieren Menschen, die in der Kälte leben, veröf- fentlichen ergreifende Reiseberichte und vieles mehr – alles gratis. Natürlich könnten wir einen Abonnementspreis berechnen und das PolarNEWS-Magazin am Kiosk und im Buchhandel verkaufen. Aber wir möchten insbesondere Jugendlichen und Schülern diese lehrreiche und informative Lektüre nicht vorent- halten und verzichten daher auf die Erhebung einer Gebühr. Dass viele Leserinnen und Leser dennoch einen finanziellen Beitrag für unsere Arbeit geben möchten, liegt nicht daran, dass unser Magazin „einen Wert“ erhalten soll, sondern weil sie gerne PolarNEWS unterstützen. Sind Sie auch dabei? Für eine Spende in Schweizer Franken nutzen Sie bitte folgendes Konto: PolarNEWS AG, IBAN: CH82 0483 5129 7305 9100 0, BIC: CRESCHZZ80L, Credit Suisse. Für eine Spende in EURO nutzen Sie bitte folgen- des Konto: PolarNEWS AG, IBAN: DE53 5004 0000 0348 0027 00, BIC: COBADEFFXXX, Commerzbank. Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung! Redaktion PolarNEWS Zähringerstrasse 22 I CH-8001 Zürich Mail: redaktion@polarnews.ch Telefon +41 44 342 36 60 www.polarnews.ch POLARNEWS P O L A R N E W S 5 P O L A R N E W S P O L A R NEWS Z e i t s c h r i f t ü b e r p o l a r e R e g i o n e n ü b e r p o l a r e R e g i o n e n J U B I L Ä U M J A H R E t s c h r i e b a g s u A t s u g u A Z e i A A 0 t b u u u 3 3 2 2 / a g e g f s s / t F A R B E N S P I E L E R E P O L A R T EISBÄR I r e m s c h l ä f e r P h ä n o m e n P o l a r l i c h t Angepasst in die Zukunft? E R W A S S E R W E D i e E x t U N T r A n t u a G R Ö N L A N D H A I T M e t h u s a l e m d e r M e e r e F R A U E N Ü B E R W I N T F L E C H T E N E I S W E L T E N Faszi n i e re n d e D o p p e l we s e n e P o l a r r e i s e d u r c h s U n i v e r s u m P O L A R NEWS c h t P O L A R N E W S P O L A R N E W S i l E R O S S M E J A H R E A M S Ü D P O L S P I T Z B E R G E N I N T E N S I V E R U N G 1 3 I m D i e n s t e d e r F o r s c h u n g E i n Re i s e - Lo g b u ch E R d l n n i n d g i n d e H ü t i n m a r G e c h i c h u , d n n u k ä a e e e e g e e e e E s s s i i F t t r r r T L K L I M A G E S C H I C H T E E i n E i s b o h r ke r n e r z ä h l t Jetzt online kostenlos abonnieren! Für unseren Newsletter anmelden! Weitere Exemplare bestellen! Oder einfach mit uns in Kontakt treten! Wir freuen uns! Redaktion PolarNEWS Am Kaltenborn 49-51 I D-61462 Königstein Mail: redaktion@polarnews.de Telefon +49 (0)6174 932007 www.polarnews.de 67